A las nueve de la mañana en octubre, el estanque de Kinkaku-ji aún conserva el frío de la noche, y el oro emerge del agua antes de que el sol haya superado por completo las colinas que tiene detrás. A las once, esa misma vista es un muro de hombros y móviles en alto, y la única diferencia entre las dos horas es cuánta gente está de pie donde tú quieres estar. La hora que eliges es el problema práctico de visitar el Pabellón Dorado, y también es la única parte del problema sobre la que puedes hacer algo.
Qué estás mirando en realidad
Kinkaku-ji (Rokuon-ji), en el distrito de Kita, en el extremo noroeste de la ciudad, empezó como villa de retiro para el shogun Ashikaga Yoshimitsu a finales del siglo XIV y se convirtió en templo zen Rinzai tras su muerte, tal como dispuso en su testamento. El pabellón es una rareza de tres pisos, y lo es a propósito: la planta baja está construida al estilo de una residencia aristocrática, el piso intermedio al estilo de una casa de guerrero, y el piso superior como una sala zen de estilo chino, con pan de oro cubriendo los dos pisos superiores y un fénix de bronce en el tejado. El edificio que fotografías no es el original. Fue destruido por un incendio provocado en 1950 y reconstruido en 1955, y el oro se renovó décadas después, por eso se ve tan increíblemente brillante junto a la madera desgastada de la mayoría de los templos de Kioto.
No se entra. El camino es de un solo sentido y el pabellón se contempla desde el otro lado del Kyoko-chi, el estanque espejo, desde una franja de grava que todo el mundo quiere ocupar a la vez. Desde allí, la ruta sube por detrás del edificio, pasa junto al manantial Ginga-sen, la pequeña casa de té Sekkatei y el pabellón Fudo-do, y luego te devuelve a la salida. Recorrido a un ritmo reflexivo, con paradas, se tarda de 40 a 60 minutos. Si se trata solo de hacer una foto, se tarda quince, y mucha gente hace exactamente eso.
Por qué las 08:45 es la única baza que tienes
El templo abre de 9:00 a 17:00 todos los días del año, y no hay sistema de reservas, ni entrada con horario asignado, ni ningún tipo de billete anticipado. No puedes pagar por saltarte la multitud, porque no hay nada que comprar. Lo que sí existe es un ritmo diario: los grupos en autobús se acumulan aproximadamente entre las 10:00 y las 14:00, y la grava del estanque es donde esa presión golpea con más fuerza.
Así que el dato que importa aquí es una hora. Estar en la puerta a las 08:45 para la apertura de las 09:00. Te pondrás en una cola corta y civilizada de unas pocas docenas de personas, entrarás con ellos y conseguirás quizá veinte minutos en el estanque con espacio para moverte antes de que lleguen los primeros autobuses. Un día de entre semana es mejor que un fin de semana, y la primera mañana de un viaje es mejor que la última, porque el jet lag juega a tu favor. Si no puedes con la mañana, el otro extremo del día es más suave que el centro. Llegar después de las 16:00 te da una luz más baja y cálida sobre el oro y una multitud que se dispersa, con la advertencia de que la puerta cierra a las 17:00 y tendrás que ir moviéndote.
Entradas en la puerta y qué te compra un día guiado
La entrada cuesta 500 yenes para adultos y 300 yenes para niños de primaria y secundaria, y solo se acepta efectivo en la puerta. Lleva monedas y billetes pequeños; este no es el lugar para descubrir que tu tarjeta es lo único que hay en tu cartera. Si viajas como un grupo organizado de 30 personas o más, el templo pide que entréis juntos como un solo grupo en lugar de ir pasando por la ventanilla de uno en uno.
Existen visitas guiadas de un día que incluyen el pabellón, y hay una opción reservable adjunta a esta página. No se saltan ninguna cola, porque no hay cola que saltarse. Lo que compran es transporte, narración y un itinerario fijo. La mejor valorada de ellas obtiene un 4,9 sobre 5 de 17.289 opiniones de viajeros, y el operador la confirma manualmente con hasta 48 horas de antelación, así que no es algo que se organice durante el desayuno del mismo día. Los precios empiezan en unos 126 USD por persona. Compara eso con los 500 yenes en la puerta y la decisión se resuelve sola: una visita guiada merece la pena si quieres un conductor, un narrador y que se ocupen de la logística del día por ti, y es mala relación calidad-precio si lo que buscas es el pabellón con espacio para respirar, porque un itinerario en autobús casi con toda seguridad te dejará en la franja de 10:00 a 14:00.
Caminar hacia el oeste por el Kinukake-no-michi
La carretera que sale del templo hacia el oeste es el Kinukake-no-michi, y engarza tres puertas más en un cómodo paseo matutino. Ryoan-ji (distrito de Kita, veinte minutos a pie) es el famoso jardín seco de rocas, quince piedras sobre grava rastrillada, contemplado en silencio desde una estrecha veranda de madera. En octubre abre a las 08:00, una hora entera antes que Kinkaku-ji.
Esa hora crea la única decisión de horario verdaderamente importante del día, y no puedes tener ambos en su mejor momento. Si el oro es lo que has venido a ver, pasa por la puerta de Kinkaku-ji a las 08:45 y camina hacia el oeste después, llegando a Ryoan-ji sobre las 09:40, cuando está concurrido pero es soportable. Si el silencio frente al jardín de rocas te importa más, empieza en Ryoan-ji a las 08:00, disfruta de cuarenta minutos casi para ti solo, y camina hacia el este hasta Kinkaku-ji poco después de la apertura, todavía muy por delante de los autobuses. En cualquier caso, los grupos grandes deberían dividirse y recibir instrucciones antes de pisar la veranda de Ryoan-ji; es un espacio estrecho y silencioso que un grupo de treinta simplemente arruina. La entrada cuesta 600 yenes para adultos, 500 para estudiantes de secundaria y 300 para primaria y secundaria obligatoria.
Entre los dos se encuentra el Museo de Bellas Artes Insho-Domoto de la Prefectura de Kioto, directamente en el Kinukake-no-michi, un edificio pequeño y sin prisas de pintura japonesa moderna junto al que la mayoría de los visitantes pasa de largo. Cuesta 580 yenes para adultos, 450 para estudiantes, 290 para mayores de 65 años y es gratis por debajo de la edad de secundaria, con descuento para grupos de 20 o más, aunque las salas son pequeñas, así que un grupo debería llegar por oleadas. Cierra los lunes, lo que lo convierte en la única parada de este paseo que puede estar cerrada mientras todo lo que la rodea está abierto.
En el extremo occidental se encuentra Ninna-ji (Omuro, distrito de Ukyo), un templo imperial con terrenos lo bastante amplios para absorber autobuses sin sentirse pisoteado, y la tercera parada correcta de una mañana. El palacio Goten y sus jardines cuestan 800 yenes, los terrenos exteriores son gratis, y los grupos de 15 o más obtienen una tarifa reducida. Octubre es la razón concreta para venir: el museo de tesoros Reiho-kan solo abre en abril y mayo y de nuevo en octubre y noviembre, así que una visita en esta ventana te pilla una puerta que está cerrada la mayor parte del año, por 500 yenes.
Dónde sentarse sin prisa
El pabellón te da una vista hacia dentro más que hacia fuera, y ninguna razón para dejar de moverte. Para eso, hay tres lugares que merece la pena conocer. Dentro de los terrenos, Kinkakuji Fudogama Chasho (junto al Fudo-do, en el camino de salida) es un sencillo puesto de té con bancos donde compras un tique y bebes matcha con un dulce por unos 500 yenes. No hay etiqueta de ceremonia del té que echar a perder ni reserva que hacer; abre todo el año sin día de cierre. Atiende a unas pocas personas a la vez, así que un grupo en autobús pertenece a los bancos exteriores, no a la cola.
A cinco minutos a pie de la puerta, Toji-in (distrito de Kita) es el contrapeso silencioso al oro. Fundado en 1338 por Ashikaga Takauji, es un templo pequeño con una veranda, un jardín y muy poco más, y es adonde vas a sentarte y mirar algo a solas. La entrada cuesta 500 yenes, con un set de matcha por 500 yenes más. Es diminuto y silencioso, adecuado para un puñado de personas más que para un grupo.
Más al norte, Shoden-ji (en las colinas sobre Kinkaku-ji) es el ejemplo de libro de shakkei, paisaje prestado, donde los setos recortados del jardín enmarcan la montaña del fondo como si la montaña estuviera plantada allí. Cuesta 500 yenes para adultos, 300 para secundaria obligatoria y 200 para primaria, parece casi sin personal, y está genuinamente vacío. Si Ryoan-ji a mediodía te ha dejado un jardín de rocas con banda sonora de conversaciones ajenas, este es el lugar adonde ir para conseguir la experiencia que te habían prometido.
Qué te da y qué no te da octubre
Octubre en el norte de Kioto es un mes de buenos paseos más que de hojas rojas, y es mejor saberlo ahora que llegar esperando la postal. El aire es seco, la luz es limpia, las colinas están verdes tirando a cansadas, y las multitudes serias de hojas aún no han aterrizado. Dos lugares marcan la bisagra. Kitano Tenmangu (distrito de Kamigyo, una parada de autobús al sur del templo) tiene terrenos de santuario gratuitos que absorben cualquier número de personas, y un jardín de arces de pago, el Momiji-en, que abre para visitas diurnas desde finales de octubre hasta principios de diciembre por 1.500 yenes para adultos y 700 para niños de primaria, dulces incluidos. Es una zona con entrada de pago y horario asignado con última admisión y norma de no trípodes, y la iluminación nocturna no empieza hasta noviembre. Una visita a finales de octubre pilla los primeros de sus días diurnos.
Genko-an (Takagamine, en las colinas sobre Kinkaku-ji) es el otro. Sus ventanas redonda y cuadrada, la pareja más fotografiada del norte de Kioto, se llenan de rojo a mediados y finales de noviembre, no en octubre. La entrada cuesta unos 400 yenes normalmente y unos 600 durante la temporada de hojas. El propio aviso del templo pide a los visitantes que no lleguen en coche en esa temporada, así que ve a pie o en autobús. En octubre encontrarás una sala pequeña y tranquila y dos hermosos marcos vacíos, lo que algunos lectores preferirán. Para una panorámica más amplia de la temporada en toda la ciudad, la guía de Kioto explica cómo es realmente cada mes.
Almuerzo, café y la tarde que sigue
Un comienzo a las 09:00 te deja toda la tarde libre, y el lugar obvio para pasar la tarde es Daitoku-ji (Murasakino, distrito de Kita), una aldea amurallada de subtemplos zen donde los callejones son de libre acceso y cada subtemplo cobra y admite por separado, por unos ¥400 a ¥600. Cuatro de ellos, Koto-in, Daisen-in, Ryogen-in y Zuiho-in, abren todo el año, con salas adicionales desbloqueadas para las vistas especiales de otoño. Varios son estrictos con la fotografía y el silencio, y como la entrada es por subtemplo, un grupo tiene que dividirse en lugar de avanzar en bloque.
Para comer dentro del complejo está Izusen (en Daiji-in, Daitoku-ji), un restaurante de shojin ryori que es vegetariano por doctrina budista y no por concesión al menú, servido en pequeños cuencos lacados sobre tatami. Acepta reservas de grupo en sus salas de tatami y es una parada consagrada para grupos guiados, así que reserva con antelación; un menú fijo cuesta entre unos ¥4.000 y ¥7.000 por persona. El servicio es de 11:00 a 16:00 todos los días, lo que es el argumento práctico para la visita temprana al templo: si haces el pabellón a las 10:30, acabarás comiendo onigiri de tienda de conveniencia.
Más cerca de la puerta, el entorno inmediato del Kinkaku-ji son puestos de souvenirs y poco más, con una excepción. GOGO COFFEE (a tres minutos de la puerta del Kinkaku-ji) es un bar de especialidad del tamaño de un mostrador que tuesta su propio café, abre de 09:00 a 18:00 y sirve bebidas de ¥500 a ¥900. Solo caben un par de personas a la vez y un grupo turístico no debería intentarlo. Si tienes más tiempo, camina hacia el este hasta Sarasa Nishijin (Nishijin), un café-restaurante que desde el año 2000 ocupa el esqueleto de la antigua casa de baños Fujinomori, con paredes alicatadas, techo alto y toda la arquitectura del baño intacta alrededor de las mesas. El almuerzo cuesta de ¥1.200 a ¥2.000 y el café con pastel de ¥600 a ¥900. No admite reserva y está bien para grupos pequeños, y cierra los miércoles, lo que pilla por sorpresa con frecuencia.
Terminar con agua caliente y una colina
A tres minutos de ese café está Funaoka Onsen (Nishijin), una casa de baños de barrio en funcionamiento con más de un siglo de historia, cuyos vestuarios y baños fueron declarados patrimonio cultural nacional en 2003. Hay paneles de travesaño tallados sobre las taquillas, un rotenburo al aire libre, sauna y vecinos habituales que van a lavarse, no a hacer turismo. La entrada cuesta unos ¥500 y el alquiler de toalla ronda los ¥230. Abre a las 15:00 los días laborables y a las 08:00 los domingos, y cierra los martes, así que solo funciona como parada de final de día. Se dice ampliamente que admiten tatuajes en todas sus instalaciones, incluido el baño exterior y la sauna, aunque la casa no publica ninguna norma escrita al respecto. Quien vaya con un grupo debería entender primero la etiqueta del sento: lávate a fondo en las duchas sentado antes de entrar en cualquier baño, nada de toallas dentro del agua y habla en voz baja.
Por último, y como el pabellón es famoso por no tener vistas hacia fuera, el parque Funaokayama y el santuario Kenkun (por encima de Nishijin) es la corrección: una subida de 10 a 15 minutos hasta el único mirador gratuito que merece la pena en este barrio de la ciudad, abierto a todas horas y sin personal. Los senderos de la cima son estrechos y no tienen iluminación, así que calcula bien la luz antes de subir de noche.
Si merece la pena
Sí, con una condición. El Kinkaku-ji a las 09:00 es una de las vistas más sobrecogedoras de Japón y cuesta ¥500. El Kinkaku-ji a las 11:30 es un avance de quince minutos ante un edificio en el que no puedes entrar, entre multitudes, y la gente se va diciendo que está sobrevalorado. A la vista de eso, tienen razón. El templo no te ofrece otra forma de gestionarlo que la hora que elijas, así que la hora es la decisión. Le conviene a cualquiera dispuesto a poner el despertador, y a los viajeros que entienden que el pabellón es una visita de 45 minutos dentro de medio día de barrio, no un destino en sí mismo. Quienes tengan movilidad reducida deben saber que la ruta es de grava y con escalones suaves. Los que buscan un jardín largo, lento y contemplativo deberían combinarlo con el Toji-in o el Shoden-ji y tratar el oro como el telonero y no como todo el programa.
Notas prácticas para una visita en octubre
Los autobuses urbanos 101 y 205 van de la estación de Kioto a la parada Kinkakuji-michi en unos 40 minutos, más si hay tráfico; la tarjeta IC funciona a bordo, y un taxi desde los hoteles del centro es rápido y razonable si lo repartís entre dos o tres y vais a por la puerta de las 08:45. Lleva efectivo. El Kinkaku-ji, el puesto de té, la mayoría de los subtemplos y la casa de baños lo esperan, y las pequeñas taquillas de los templos rara vez aceptan tarjeta. Calcula un día completo en este barrio con unos ¥2.000 a ¥3.000 para entradas de templos, ¥500 a ¥1.000 para té o café, y o bien un almuerzo de café por ¥1.500 o de ¥4.000 en adelante para shojin ryori. Las mañanas de octubre son lo bastante frescas para una capa y las tardes son cálidas, así que viste para ambas cosas; hay que quitarse los zapatos en el Ryoan-ji, en el palacio del Ninna-ji y en la mayoría de las salas de los subtemplos, así que lleva calzado fácil de poner y quitar. Comprueba los días de cierre antes de salir, porque dos coinciden en el mismo tramo corto de calle: el museo los lunes, el café de la casa de baños los miércoles y la propia casa de baños los martes. Alojarte en el norte o el oeste de la ciudad hace que el madrugón sea realista y no teórico; la búsqueda de hoteles en Kioto te mostrará qué hay a un corto trayecto en autobús de la puerta.
