Centre-ville de Kyoto (Kawaramachi et Karasuma) : Là où la ville mange, fait du shopping et veille tard

Le centre-ville de Kyoto ne vous ménage pas. Il commence par le marché, les passages, les arcades et la rivière, le tout concentré dans un quartier de la ville qui semble conçu pour les courses, l'appétit et le dernier train. Délimité approximativement par la Kamogawa à l'est, Karasuma-dori à l'ouest, Oike-dori au nord et Shijo-dori au sud, c'est le Kyoto qui continue de bouger après que les temples se sont tus. Le jour, ce ne sont que passages couverts, halls gastronomiques et cliquetis de sacs de courses ; la nuit, on se tourne vers la lumière des lanternes, les canaux et les bars aux noms qui sonnent mieux après le deuxième verre.

Ce pour quoi le centre-ville de Kyoto est connu

Deux choses définissent ce quartier : le marché et les ruelles. Nishiki Market est le premier endroit pour comprendre le quartier, car ce n'est pas simplement un endroit où acheter à déjeuner, mais un système d'habitudes. Le couloir est étroit, couvert et assez vieux pour avoir mérité son titre de cuisine de Kyoto. Plus d'une centaine d'échoppes bordent la rue, des cornichons au yuba en passant par les pétoncles grillés et le tako-tamago, cette petite absurdité soignée d'un jeune poulpe confit avec un œuf de caille logé dans sa tête. La règle ici est d'une simplicité miséricordieuse : mangez ce que vous achetez devant la boutique, et ne vous promenez pas en mâchant. Kyoto peut être stricte quand elle le veut.

Ce qui rend le centre-ville distinct des autres parties de la ville, c'est que l'appétit continue après la fermeture du marché. Pontocho, une ruelle de machiya éclairée aux lanternes qui part de Shijo-ohashi vers Sanjo, est l'une des rues les plus atmosphériques de Kyoto, et pas par hasard. Elle perpétue la culture des geiko et maiko depuis l'époque d'Edo, même si aujourd'hui la ruelle est autant remplie de réservations de dîner et du murmure des touristes que de légendes urbaines. Une rue plus loin, Kiyamachi longe le canal Takase et change complètement de registre : plus dense, plus bruyant, plus moderne, avec des repaires à cocktails, des izakaya et de la musique nocturne superposés là où l'eau coule. De mai à septembre environ, les restaurants côté rivière de Pontocho construisent des plateformes en bois appelées kawadoko ou yuka au-dessus de la Kamogawa, et soudain le dîner devient une performance saisonnière, l'un des rituels estivaux emblématiques de Kyoto.

Ce contraste – le vieux marché, la vieille ruelle, la rue des bars plus récente – est le secret du quartier. Le centre-ville de Kyoto n'essaie pas d'être feutré, et c'est en partie son honnêteté. C'est le cœur commercial et social de la ville comprimé en quelques pâtés de maisons plats, avec des employés de bureau desserrant leur cravate, des étudiants des universités voisines et des voyageurs qui ont compris où Kyoto mange et boit vraiment. C'est bruyant par endroits, distingué dans d'autres, et tout à fait à l'aise d'être les deux.

Où manger et boire

La nourriture ici est suffisamment dense pour rendre la planification un peu stupide. Vous pouvez arriver avec une liste et être distrait par une vitrine, une odeur, une file d'attente, un comptoir que vous n'aviez pas prévu de prendre. Pour un vrai repas de vieux Kyoto, Kyogoku Kaneyo grille de l'anguille depuis 1917 près de l'arcade Shinkyogoku sur Rokkaku-dori, et son kinshi-don – riz et unagi style Edo surmonté d'une fine couverture d'omelette – est le genre de plat qui semble sobre jusqu'à ce que vous commenciez à le manger et réalisiez tout le travail derrière cette retenue.

Kikkoya, une machiya près de l'Hôtel de Ville, adopte une approche différente qui convient tout aussi bien à la ville : l'obanzai, la cuisine maison de Kyoto à base de légumes, avec du yuba, du tofu et des petits plats de saison disposés dans une salle de dix-huit couverts qui n'essaie pas d'être plus spacieuse qu'elle ne l'est. Cette intimité compte. La cuisine de Kyoto est souvent à son meilleur quand elle semble conçue pour un nombre précis d'habitués, puis laissée tranquille.

Sur la rivière même, Pontocho Izumoya sert de l'anguille grillée au charbon binchotan depuis 1916, et en été, ses sièges kawadoko transforment le repas en quelque chose de légèrement théâtral sans perdre la discipline de la cuisine. Sasora, dans une ancienne maison de thé de Pontocho, conserve la vue sur la rivière et oriente l'ambiance vers le steak teppanyaki ; il est fermé le jeudi, ce qui semble presque désuet dans un quartier qui autrement ne semble jamais s'arrêter. Pour quelque chose de plus rapide et plus local, Smart Coffee sur Teramachi torréfie à la maison depuis 1932, et la salle a toujours l'ambiance d'un kissaten : pratique, patiente et légèrement rétive à la mode. Commandez des hotcakes, un sandwich aux œufs ou du pain perdu, et laissez la matinée ralentir un peu.

N'ignorez pas les sous-sols des grands magasins, qui à Kyoto ne sont pas des pensées secondaires mais une culture alimentaire parallèle. Les halls sous Daimaru et Takashimaya à Shijo sont parmi les meilleurs marchés alimentaires de la ville, et si vous vous dirigez vers la Kamogawa pour un pique-nique, c'est l'endroit pour le composer. Une ville qui peut vous vendre une boîte laquée de délices sous terre et ensuite vous demander de les manger au bord de la rivière en surface a un sens de la mise en scène difficile à contester.

Pour une alimentation végétale, Mumokuteki Café près des arcades est l'une des meilleures cuisines végétariennes et végétaliennes de Kyoto, et % Arabica chez Fujii-Daimaru s'occupe des amateurs de café sérieux avec des pour-overs précis et des lattes qui semblent trop parfaits pour être bus. Presque.

Sortir

Le centre-ville est là où Kyoto boit, et il le fait d'une manière qui peut sembler à la fois raffinée et légèrement désordonnée. Pontocho est le pèlerinage évident, mais Bar Atlantis est l'arrêt qui mérite une planification. C'est le seul bar de la ruelle avec un comptoir extérieur en porte-à-faux au-dessus de la Kamogawa, et cela seul suffirait à le rendre mémorable. Ajoutez les maisons – le Kamogawa Lemon et le Pontocho Cooler – plus un mur de plus de 400 bouteilles derrière le comptoir, et vous avez un endroit qui sait comment faire d'une vue une partie du menu. Les places côté rivière sont disponibles environ de mai à septembre, la saison où Kyoto aime se rappeler que les soirées peuvent se passer dehors.

Quelques rues à l'ouest, L’Escamoteur sur Kiyamachi est tout en lumière de bougie et en espièglerie contrôlée. Christophe Rossi, le magicien français devenu barman derrière tout cela, sert des élixirs à l'absinthe dans une salle ornée de curiosités rétro, et tout le bar a l'agréable impression qu'un tour pourrait se produire même si vous ne le cherchez pas. Puis il y a Nokishita711, un laboratoire de cuisine liquide sur réservation près de la rivière, où les boissons à base de gin sont élaborées à partir d'ingrédients locaux cueillis et fermentés et garnies comme des jardins miniatures. C'est minuscule, réfléchi et légèrement expérimental dans le meilleur sens possible – le genre d'endroit qui vous rappelle que les cocktails peuvent être composés plutôt que simplement mélangés.

Kiyamachi elle-même est la rue de travail, la plus fréquentée entre Sanjo et Shijo, et elle porte l'énergie nocturne de la ville de façon plus dense qu'ailleurs. Bars, izakaya, musique live et clubs sont entassés dans un couloir qui peut sembler presque comprimé en fin de soirée. De nombreux établissements de Pontocho n'ouvrent qu'à partir de 17h, donc le rythme ici est simple : dîner d'abord, puis le canal, puis ce que la nuit décide de devenir.

Choses à faire

Le plaisir du centre-ville de Kyoto ne réside pas seulement dans ce que vous mangez ou buvez, mais dans la facilité avec laquelle vous pouvez passer d'une ambiance à une autre. Une lente exploration matinale du marché Nishiki est le début classique, en dégustant au fur et à mesure, puis en laissant l'arcade vous guider vers l'est en direction de Teramachi et finalement de la rivière. Le marché est fréquenté, mais cette animation fait partie du sujet ; c'est un quartier qui travaille pour vivre.

En fin d'après-midi, la promenade sur Pontocho et Kiyamachi devient essentielle. La ruelle brille après le coucher du soleil, et les devantures des machiya sont les plus belles dans cette bande étroite où la lumière a presque disparu mais pas tout à fait. La rue a le don de transformer même une courte marche en événement, surtout si vous vous arrêtez au bord du canal et regardez les reflets bouger.

La berge de la Kamogawa est l'équipement gratuit du quartier, et l'une des raisons pour lesquelles le centre-ville fonctionne si bien comme base. Les habitants s'assoient espacés sur l'herbe au crépuscule, et les soirs chauds, le tronçon en contrebas du pont Sanjo se remplit d'artistes de rue. C'est aussi le moyen le plus rapide de marcher entre ces pâtés de maisons et Gion de l'autre côté de l'eau. Kyoto peut être une ville de seuils, et celui-ci est particulièrement utile.

S'il pleut, les arcades couvertes et le Musée international du manga de Kyoto vous garderont au sec. Le musée, une ancienne école primaire avec une vaste collection en libre accès, se trouve à quelques minutes à pied de Karasuma-Oike et fait partie de ces endroits qui semblent de niche jusqu'à ce que vous soyez à l'intérieur, à feuilleter tranquillement plus longtemps que prévu. Les voyageurs culturels peuvent également voir des films d'art et d'essai au Kyoto Cinema dans le bâtiment Cocon Karasuma, et il y a des ateliers pratiques de cérémonie du thé et d'artisanat disséminés dans le quartier si vous préférez faire plutôt que simplement observer.

Shopping et marchés

Le centre-ville est le cœur commercial de Kyoto, et il superpose l'ancien et le nouveau sans trop d'excuses. Teramachi est la plus raffinée des deux arcades couvertes, avec des librairies, des galeries, de l'encens et des marchands d'articles religieux, ainsi que de vieux marchands de thé qui donnent à la rue un pouls plus régulier que l'arcade plus jeune voisine. Shinkyogoku, tracé en 1872 et l'une des plus anciennes rues commerçantes du Japon, penche plus jeune et moins cher, avec des souvenirs, de la mode et des centres de jeu. Ensemble, elles forment une longue leçon à pied sur la façon dont Kyoto se vend sans abandonner complètement ses manières.

Au carrefour Shijo-Kawaramachi, Takashimaya et Daimaru se font face comme deux vieux rivaux qui ont appris à coexister. Chacun a un hall d'alimentation légendaire en sous-sol et des étages consacrés à l'artisanat de Kyoto, aux kimonos et aux cosmétiques, ce qui signifie que même faire du shopping ici a un sens de la cérémonie. Pour les choses que vous ne pouvez vraiment acheter qu'ici, Aritsugu au marché Nishiki fabrique des couteaux forgés et des ustensiles de cuisine depuis 1560 et gravera votre lame à la main. Ippodo, près de l'hôtel de ville de Kyoto sur Teramachi, reste la maison de thé la plus célèbre de la ville, avec du matcha et du sencha et une salle de dégustation attenante. Les jeunes acheteurs se tournent vers OPA et BAL sur Kawaramachi pour la mode, ainsi qu'un grand Muji, un Apple central et Loft à proximité. Le quartier n'est pas subtil pour attirer votre attention, mais il mérite souvent qu'on s'y arrête.

Où séjourner dans le centre-ville de Kyoto

C'est la base la plus pratique de la ville, et le choix d'hôtels reflète cette centralité pratique. Pour un séjour luxueux, le Ritz-Carlton, Kyoto se trouve directement sur la Kamogawa près de Nijo-ohashi avec des chambres avec vue sur la rivière ; l'Hotel Okura Kyoto s'élève au-dessus de sa propre entrée de métro en plein centre-ville. L'Ace Hotel Kyoto, au design soigné, ancre le complexe Shin-Puh-Kan à Karasuma-Oike, tandis que le Good Nature Hotel Kyoto se dresse à côté de Takashimaya à Shijo, à quelques pas des arcades. Les voyageurs de gamme moyenne sont bien servis par le Solaria Nishitetsu et le Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo, tous deux à quelques minutes à pied des restaurants. Si l'argent n'est pas un problème et que vous voulez de la tradition, le Tawaraya et le Hiiragiya se cachent dans des rues calmes du centre-ville près d'Oike.

Quant au quartier à choisir, Karasuma-Oike ou Shijo-Karasuma vous place sur le métro avec des rues légèrement plus calmes. Kawaramachi et la rivière échangent un peu de calme contre le plaisir de sortir du dîner et de se rendre directement à Pontocho. C'est un échange équitable.

Se déplacer

Le centre-ville est plat, compact et se découvre mieux à pied. Ce n'est pas un slogan ici ; c'est simplement ainsi que le quartier se comporte. Trois stations de métro le bordent : Shijo et Karasuma-Oike sur la ligne Karasuma, plus Kyoto-Shiyakusho-mae sur la ligne Tozai près de l'hôtel de ville. Au bord de la rivière, Gion-Shijo et Sanjo sur la ligne Keihan vous placent à deux minutes à pied du pont pour Gion et Higashiyama. Les bus traversent le quartier fréquemment le long de Shijo et Kawaramachi, mais ils avancent lentement dans la circulation, et les taxis sont nombreux aux grands carrefours.

D'ici, il faut environ cinq minutes en métro, ou quinze à pied, pour rejoindre la gare de Kyoto pour le shinkansen et les liaisons avec l'aéroport. Arashiyama et Fushimi sont à environ 15 à 20 minutes en train. L'aéroport international du Kansai est à environ 75 à 90 minutes via le limited express Haruka depuis la gare de Kyoto ou un bus direct pour l'aéroport. Les vélos sont également une bonne option ; le quartier et les berges sont faciles et plats à parcourir à vélo.