Deux Fushimi se partagent un même arrondissement sud de Kyoto, et le premier que la plupart des visiteurs rencontrent est tout vermillon et mouvement : les Senbon Torii qui montent une montagne de 233 mètres tandis que les téléphones portables oscillent au-dessus de la foule. Le second commence vingt minutes plus au sud, où des murs de kura en plâtre blanc, des branches de saule et l'eau douce sous les rues ont fait une ville de saké qui semble encore habitée plutôt que formatée. Entre les deux se trouve la vérité utile du quartier : Fushimi n'est pas un seul endroit mais deux, et le plaisir est de se déplacer entre eux.
Ce pour quoi Fushimi est connu
Fushimi vit de l'eau. Ce n'est pas une métaphore ici, ou pas seulement une métaphore. Les mêmes sources souterraines pour lesquelles les pèlerins font la queue au sanctuaire Gokonomiya sont la raison pour laquelle près de quarante brasseries ont pris racine dans cette partie de Kyoto, et le résultat est un quartier avec une saveur autant qu'un horizon. Autour de Chushojima et Fushimi-Momoyama, les rues restent basses et pratiques : entrepôts kura en tuiles, treillis en bois sombre, un vélo appuyé devant un magasin, de la vapeur s'élevant quelque part derrière une porte de brasserie le matin. C'est plus calme que le centre de Kyoto et moins léché que les quartiers de carte postale de la ville, ce qui fait partie de son charme. Fushimi ne prétend pas être un musée. Il travaille encore pour vivre.
Au sommet de l'échelle de notoriété du quartier se trouve Fushimi Inari Taisha, le sanctuaire principal d'environ 30 000 sanctuaires Inari à travers le Japon. Derrière le hall principal, le chemin se rétrécit en Senbon Torii, un corridor dense d'arches vermillon offertes par des entreprises et inscrites de leurs noms. Le tunnel monte le mont Inari, et la montagne n'est pas grande — 233 mètres — mais elle a une façon de rendre même une courte ascension cérémonielle. L'entrée est gratuite, le terrain ne ferme jamais, et la boucle complète prend deux à trois heures. La plupart des gens font demi-tour à Yotsutsuji, à mi-chemin, où la forêt s'ouvre et Kyoto s'étend en contrebas sous une lumière plus ordinaire.
Ce qui rend Fushimi plus intéressant qu'un simple arrêt au sanctuaire, c'est la façon dont la ville basse raconte sa propre histoire. Le quartier se trouve là où les rivières Uji, Katsura et Kamo se rencontrent, et cette rencontre des eaux a façonné à la fois le saké et l'habitat environnant. Le saké de Fushimi est réputé pour être plus rond et plus doux que le style plus ferme de Nada près de Kobe, et la différence tient à la douceur de l'eau souterraine. L'ancien nom de la région signifiait autrefois eau cachée. Cela semble juste. Vous voyez les effets avant d'en comprendre la cause.
Où manger et boire
L'arrêt préliminaire évident est le Musée du Saké Gekkeikan Okura, installé dans un kura de 1909 et aménagé avec la confiance agréable d'un lieu qui connaît sa propre importance. Les expositions vous guident à travers les outils, les chants et les routines de la brasserie pré-industrielle, avec un bon panneau en anglais et une économie d'explication qui ne gêne jamais l'événement principal. L'entrée est d'environ 600 ¥ et comprend une dégustation plus une petite bouteille à emporter, ce qui est une façon sensée de s'assurer que la leçon ne reste pas purement académique.
À quelques pas, Kizakura Kappa Country est le contrepoint plus décontracté et plus ludique. C'est l'izakaya de Kizakura, qui sert son junmai, ginjo et nigori saké aux côtés de bière artisanale de Kyoto, et propose le genre de plats qui incitent à une deuxième tournée avant même d'avoir fini la première. Du bœuf mijoté à la bière, un cheesecake au saké : la cuisine sait exactement où elle se trouve. Il n'y a pas besoin d'être solennel dans une ville de brasserie, et Kizakura le comprend mieux que la plupart.
Pour un repas plus raffiné, Torisei Main Store se trouve dans un kura converti et est géré par la maison Yamamoto Honke fondée en 1677. L'attrait est simple et difficile à contester : yakitori grillé avec une sauce coupée au saké, et du saké nama non pasteurisé servi directement de l'atelier. C'est le genre d'endroit où la pièce elle-même semble avoir été reconvertie de l'industrie à l'appétit, sans perdre le souvenir du premier métier.
Si vous voulez de la variété plutôt que de la loyauté, Fushimi Sake Village est la réponse facile. À quatre minutes à pied de la gare de Fushimi-Momoyama, il rassemble 18 brasseries locales sous un même toit et rend la comparaison presque trop simple. Il y a un kikizake flight, des stands de nourriture, et assez de diversité pour laisser un groupe passer d'un style à l'autre sans quitter le bâtiment. Il reste ouvert en continu de la fin de matinée jusqu'à la nuit, ce qui en fait l'un des plaisirs les plus pratiques du quartier.
À l'extrémité du sanctuaire du quartier, Nezameya ramène l'histoire à la vieille route. Il sert depuis 1540, et cette longévité n'est pas qu'un chiffre mais une manière d'être dans le lieu. Le inari sushi local arrive sous forme de poches de tofu frites sucrées avec du sésame et des graines de chanvre dans le riz, accompagné d'anguille grillée et de la spécialité de Fushimi Inari, la caille en brochette, et du moineau en hiver. La nourriture est directe, locale et légèrement démodée dans le meilleur sens. Elle a le goût d'une route qui a été parcourue pendant des siècles.
Sortir
Fushimi n'est pas un quartier de vie nocturne dans le sens de Kawaramachi ou Pontocho, et il vaut mieux le reconnaître franchement. Il n'y a pas de clubs, peu de bars tardifs, et au moment où le centre-ville de Kyoto commence vraiment à s'animer, la ville du saké est généralement couchée. Ce qu'elle offre en revanche, c'est une longue soirée construite autour de l'idée de bien boire plutôt que de boire tard. Cette distinction est plus importante qu'il n'y paraît.
Le plan post-crépusculaire le plus fiable est Fushimi Sake Village, qui reste ouvert jusqu'à environ 23h et vous permet de déguster le saké de 18 brasseries et une sélection de petites assiettes sans vous déplacer d'un lieu à l'autre. C'est ce que le quartier a de plus proche d'une scène de bar, même si cette expression semble un peu trop bruyante pour le cadre. Kizakura Kappa Country anime la première partie de la soirée avec son énergie de beer-garden, tandis que Torisei est l'endroit où s'installer pour déguster yakitori et verre après verre de nama sake.
Au-delà de ces piliers, le schéma est celui des izakayas de quartier près des gares de Fushimi-Momoyama et Chushojima, la plupart discrètement locaux et contents de garder des heures modestes. L'autre option nocturne est la randonnée éclairée de Fushimi Inari, où les lanternes éclairent les torii et la foule est rentrée chez elle. Cette version du sanctuaire est suffisamment différente pour ressembler à une conversation privée avec la montagne.
Choses à faire / que voir
Malgré tout ce qu'on dit sur le saké, les meilleurs jours de Fushimi sont ceux passés à se déplacer lentement. Les bateaux du canal Jikkokubune transportaient autrefois le riz et le saké le long du canal de transport, et les promenades saisonnières vous rendent encore le quartier depuis l'eau sur laquelle il a été construit. Elles ont lieu approximativement d'avril à la fin de l'automne, depuis un embarcadère près du musée Gekkeikan, et le tour aller-retour de 40 à 55 minutes coûte environ 1 000 à 1 500 ¥. Le rythme est assez tranquille pour laisser les branches de saule faire le plus gros du travail.
À quelques minutes se trouve Teradaya, l'auberge des bateliers où Sakamoto Ryoma a survécu à une tentative d'assassinat du shogunat en 1866. La reconstitution montre des marques d'épée et des impacts de balles, ce qui est un rappel brut mais efficace que ce quartier tranquille a connu sa part de violence. L'entrée est d'environ 400 à 600 ¥. L'histoire arrive souvent à Kyoto avec une surface polie ; ici, elle garde les cicatrices visibles.
Le sanctuaire Gokonomiya est le pendant spirituel des brasseries. Il abrite la source Gokosui, l'une des 100 eaux célèbres officiellement désignées du Japon, et les habitants viennent encore y remplir des bouteilles. On dit que le seigneur de la guerre Toyotomi Hideyoshi a vu sa prière exaucée ici avant de construire le château de Fushimi à proximité. Que l'on croie ou non aux prières exaucées, la file de bouteilles en dit long sur une confiance durable.
Choken-ji est encore plus petit, un temple en bord de canal dédié à Benzaiten, patronne de l'eau et du saké, avec une lanterne Maria cachée-chrétienne sculptée dans les jardins. C'est le genre d'endroit que l'on pourrait manquer si l'on allait trop vite, c'est-à-dire le genre d'endroit que Fushimi récompense le plus. Le quartier n'est pas fait pour les grandes révélations. Il est fait pour l'accumulation : une source, un bateau, une auberge, un mur d'entrepôt, une tasse de saké.
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Shopping et marchés
Les boutiques de Fushimi sont pratiques avant d'être jolies, ce qui est généralement bon signe. L'arcade couverte Ote-suji, ou Otesuji-dori, s'étend à l'ouest des gares de Momoyama et sert d'épine dorsale au quartier : quatre pâtés de maisons de marchands de fruits et légumes, de magasins de tofu, de confiseries, de cafés et de détaillants de saké que les habitants utilisent réellement. C'est un bon endroit pour faire une pause entre les brasseries, ou pour acheter quelque chose qui ne survivra pas à une séance photo de magazine de luxe mais qui survivra absolument au dîner.
En partant de là, la rue piétonne Ryoma-dori conserve une lignée de marché de l'époque d'Edo et mène vers les canaux. Les noms de rues comptent ici parce qu'ils sont encore liés à l'usage plutôt qu'au branding. Vous le sentez dans le flux des gens : des retraités qui passent à vélo devant des maisons marchandes, des écoliers qui traversent l'arcade, quelqu'un qui porte ses courses à la maison comme si le quartier était simplement un endroit pour vivre, ce qu'il est bien sûr.
Pour les souvenirs, les liquides sont les plus convaincants. Presque toutes les boutiques de brasserie vendent des bouteilles que vous ne trouverez pas facilement en dehors de Kyoto, des éditions limitées de Gekkeikan et Kizakura à Kinshi Masamune et aux plus petites maisons. Kinshi Masamune, qui a déménagé à Fushimi en 1880 pour l'eau et puise au puits Tokiwa, a transformé un entrepôt restauré en café, galerie et boutique qui vaut le détour même si vous n'achetez pas de bouteille. Pour ramener quelque chose à la maison autre que de l'alcool, cherchez des gâteaux et des bonbons parfumés au saké au café Fushimi Yume Hyakushu, un bâtiment Gekkeikan de 1919 près de Teradaya, et prenez des cornichons locaux et du thé aux stands de l'Ote-suji.
Où dormir à Fushimi
La plupart des visiteurs dorment ailleurs et viennent ici pour la journée, ce qui est assez sensé. Mais si Fushimi Inari ou le saké sont le but de votre voyage, séjourner dans le quartier présente un avantage tranquille : vous pouvez parcourir les torii à l'aube ou après la tombée de la nuit, quand la montagne est presque vide et que le sanctuaire ressemble moins à une liste de choses à faire. L'hébergement est surtout économique et de milieu de gamme, avec des hôtels d'affaires, des petits ryokan et des maisons d'hôtes regroupés autour des gares de Fushimi-Momoyama et Fushimi Inari, généralement moins chers que les chambres équivalentes à Gion ou dans le centre-ville.
Les familles et ceux qui cherchent le calme se trouvent généralement bien dans les poches résidentielles près de Momoyama. Les voyageurs axés sur le saké sont mieux placés près de Chushojima ou Fushimi-Momoyama, où les brasseries et l'histoire en bord de canal sont à portée de main. Le compromis est simple et honnête : moins d'options de dîner, des heures de fermeture plus précoces, et un trajet plus rapide vers le centre de Kyoto quand vous voulez plus de bruit que le quartier ne peut raisonnablement en fournir.
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Se déplacer
Fushimi se comprend mieux comme deux arrêts sur une ligne plutôt qu'une seule zone piétonne. Pour le sanctuaire, prenez la ligne JR Nara jusqu'à la gare d'Inari, qui se trouve juste à l'entrée, à environ cinq minutes de la gare de Kyoto, ou la ligne principale Keihan jusqu'à la gare de Fushimi Inari. Pour la ville du saké, empruntez la ligne principale Keihan jusqu'à Chushojima ou Fushimi-Momoyama, ou la ligne Kintetsu Kyoto jusqu'à Momoyama-Goryomae, ou la ligne JR Nara jusqu'à Momoyama. Depuis le centre de Kyoto, le trajet est généralement de 15 à 30 minutes et ne coûte que quelques centaines de yens.
Le sanctuaire et les brasseries sont séparés d'environ dix minutes de train, ce qui explique pourquoi ils doivent être planifiés comme deux moitiés distinctes d'une journée plutôt qu'une seule promenade. Une fois dans le quartier du saké, la géographie se détend. Le musée, les brasseries, les bateaux, Teradaya, Gokonomiya et Choken-ji se trouvent tous à 5 à 15 minutes de marche les uns des autres le long des canaux et de la galerie marchande Ote-suji. Fushimi s'aligne également parfaitement avec Uji sur le même couloir ferroviaire sud si vous souhaitez ajouter du matcha et Byodo-in à une journée consacrée au saké. Le quartier n'est pas difficile. Il est simplement divisé, et il en est plus heureux.