À neuf heures du matin en octobre, l'étang de Kinkaku-ji garde encore le froid de la nuit, et l'or jaillit de l'eau avant que le soleil ait vraiment franchi les collines derrière lui. À onze heures, la même vue n'est plus qu'un mur d'épaules et de téléphones levés, et la seule différence entre ces deux heures, c'est le nombre de personnes debout là où vous voulez vous tenir. L'heure que vous choisissez est le vrai problème pratique d'une visite du Pavillon d'Or, et c'est aussi la seule partie de ce problème sur laquelle vous pouvez agir.
Ce que vous regardez vraiment
Kinkaku-ji (Rokuon-ji), dans l'arrondissement de Kita, à la lisière nord-ouest de la ville, fut d'abord une villa de retraite pour le shogun Ashikaga Yoshimitsu à la fin du XIVe siècle, avant de devenir un temple zen Rinzai après sa mort, conformément à ses volontés. Le pavillon est une bizarrerie à trois étages, et c'est délibéré : le rez-de-chaussée est construit à la manière d'une résidence aristocratique, l'étage intermédiaire dans le style d'une demeure de guerrier, l'étage supérieur comme un pavillon zen d'inspiration chinoise, les deux niveaux supérieurs étant couverts de feuille d'or, avec un phénix de bronze sur le toit. Le bâtiment que vous photographiez n'est pas l'original. Il fut détruit par un incendie criminel en 1950 et reconstruit en 1955, et l'or fut rénové des décennies plus tard — d'où son éclat si improbable à côté des bois patinés de la plupart des temples de Kyoto.
On n'entre pas à l'intérieur. Le sentier est à sens unique et le pavillon se contemple depuis l'autre rive du Kyoko-chi, l'étang miroir, depuis une bande de gravier que tout le monde veut occuper en même temps. De là, le parcours monte derrière le bâtiment, passe devant la source Ginga-sen, le petit pavillon de thé Sekkatei et le hall Fudo-do, puis vous ramène à la sortie. À un rythme contemplatif, avec des arrêts, comptez 40 à 60 minutes. Traité comme une simple photo, il prend quinze minutes — et beaucoup de gens font exactement cela.
Pourquoi 08h45 est votre seul levier
Le temple est ouvert tous les jours de l'année de 9h00 à 17h00, et il n'existe ni système de réservation, ni entrée à horaire fixe, ni billet à l'avance, quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas acheter votre passage au-delà de la foule, puisqu'il n'y a rien à acheter. Ce qui existe à la place, c'est un rythme quotidien : les groupes en autocar s'accumulent à peu près entre 10h00 et 14h00, et c'est sur le gravier de l'étang que cette pression se fait le plus durement sentir.
Le chiffre qui compte ici est donc une heure. Soyez au portail à 08h45 pour l'ouverture de 09h00. Vous ferez la queue quelques dizaines de minutes dans une file courte et civilisée, entrerez avec les mêmes personnes, et disposerez peut-être de vingt minutes à l'étang avec de l'espace pour bouger avant l'arrivée des premiers bus. Un jour de semaine vaut mieux qu'un week-end, et le premier matin d'un voyage vaut mieux que le dernier, car le décalage horaire joue en votre faveur. Si vous ne pouvez pas vous lever tôt, l'autre extrémité de la journée est plus douce que le milieu. Arriver après 16h00 vous offre une lumière plus basse et plus chaude sur l'or et une foule qui s'éclaircit, étant entendu que le portail ferme à 17h00 et que vous devrez avancer.
Billets au portail et ce qu'apporte une journée guidée
L'entrée est de 500 ¥ pour les adultes et 300 ¥ pour les enfants du primaire et du collège, et c'est payable en espèces uniquement au portail. Prévoyez des pièces et de petites coupures ; ce n'est pas l'endroit pour découvrir que votre carte est la seule chose dans votre portefeuille. Si vous voyagez en groupe organisé de 30 personnes ou plus, le temple demande que vous entriez ensemble, en un seul groupe, plutôt que de passer au guichet un par un.
Des visites guidées à la journée incluant le pavillon existent bel et bien, et une option réservable est associée à cette page. Elles ne permettent pas de doubler une file, car il n'y a pas de file à doubler. Ce qu'elles achètent, c'est le transport, les commentaires et un itinéraire fixé. La mieux notée obtient 4,9 sur 5 auprès de 17 289 avis de voyageurs, et l'opérateur la confirme manuellement jusqu'à 48 heures à l'avance : ce n'est donc pas quelque chose que l'on organise au petit-déjeuner le jour même. Les prix démarrent autour de 126 USD par personne. Comparez avec les 500 ¥ du portail et le choix se résout de lui-même : une visite guidée vaut le coup si vous voulez un chauffeur, un narrateur et que l'on prenne en charge la logistique de la journée, et elle offre un piètre rapport qualité-prix si ce que vous voulez, c'est le pavillon avec de l'espace pour respirer, car un itinéraire en autocar vous déposera presque certainement dans la fenêtre de 10h00 à 14h00.
Marcher vers l'ouest le long du Kinukake-no-michi
La route qui part vers l'ouest depuis le temple est le Kinukake-no-michi, et elle relie trois autres portes en une agréable matinée de marche. Ryoan-ji (arrondissement de Kita, vingt minutes à pied) est le célèbre jardin sec de pierres : quinze cailloux dans du gravier ratissé, contemplés en silence depuis une étroite véranda de bois. En octobre, il ouvre à 08h00, une heure entière avant Kinkaku-ji.
Cette heure crée la seule vraie décision d'organisation de la journée, et vous ne pouvez pas avoir les deux au meilleur moment. Si l'or est ce pour quoi vous êtes venu, franchissez le portail de Kinkaku-ji à 08h45 et marchez vers l'ouest ensuite, pour atteindre Ryoan-ji vers 09h40, quand c'est fréquenté mais supportable. Si le silence devant le jardin de pierres compte davantage, commencez par Ryoan-ji à 08h00, savourez-en quarante minutes presque seul, puis marchez vers l'est jusqu'à Kinkaku-ji un peu après l'ouverture, encore bien avant les autocars. Dans un cas comme dans l'autre, les grands groupes devraient se séparer et se concerter avant de poser le pied sur la véranda de Ryoan-ji ; c'est un espace étroit et silencieux qu'un groupe de trente personnes ruine tout simplement. L'entrée est de 600 ¥ pour les adultes, 500 ¥ pour les lycéens et 300 ¥ pour le primaire et le collège.
Entre les deux se trouve le Musée préfectoral des Beaux-Arts Insho-Domoto de Kyoto, directement sur le Kinukake-no-michi, un petit bâtiment sans hâte consacré à la peinture japonaise moderne devant lequel la plupart des visiteurs passent sans s'arrêter. L'entrée coûte 580 ¥ pour les adultes, 450 ¥ pour les étudiants, 290 ¥ pour les plus de 65 ans et elle est gratuite jusqu'à l'âge du lycée, avec une réduction pour les groupes de 20 personnes ou plus, bien que les salles soient petites : un groupe devrait donc arriver par vagues. Il est fermé le lundi, ce qui en fait la seule étape de cette balade qui peut être close alors que tout autour reste ouvert.
À l'extrémité ouest se trouve Ninna-ji (Omuro, arrondissement d'Ukyo), un temple impérial dont le domaine est assez vaste pour absorber les autocars sans donner l'impression d'être piétiné, et la bonne troisième étape d'une matinée. Le palais Goten et ses jardins coûtent 800 ¥, l'enceinte extérieure est gratuite, et les groupes de 15 personnes ou plus bénéficient d'un tarif réduit. Octobre est la raison précise de venir : le musée des trésors Reiho-kan n'ouvre qu'en avril et mai, puis en octobre et novembre ; une visite dans cette fenêtre vous fait donc franchir une porte close la majeure partie de l'année, pour 500 ¥.
Où s'asseoir tranquillement
Le pavillon vous offre une vue vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur, et aucune raison de cesser d'avancer. Pour cela, trois adresses valent la peine d'être connues. À l'intérieur de l'enceinte, Kinkakuji Fudogama Chasho (près du Fudo-do, sur le sentier de sortie) est un simple stand de thé avec des bancs où l'on achète un ticket et boit un matcha accompagné d'une douceur pour environ 500 ¥. Aucune étiquette de cérémonie du thé à mal appliquer, aucune réservation à faire ; c'est ouvert toute l'année, sans jour de fermeture. L'endroit accueille quelques personnes à la fois : un groupe en autocar a donc sa place sur les bancs extérieurs, pas dans la file.
À cinq minutes à pied du portail, Toji-in (arrondissement de Kita) est le contrepoids tranquille à l'or. Fondé en 1338 par Ashikaga Takauji, c'est un petit temple avec une véranda, un jardin et presque rien d'autre : c'est là que vous allez vous asseoir et regarder quelque chose seul. L'entrée est de 500 ¥, avec un ensemble matcha pour 500 ¥ de plus. C'est minuscule et feutré, fait pour une poignée de personnes plutôt que pour un groupe.
Plus au nord, Shoden-ji (dans les collines au-dessus de Kinkaku-ji) est l'exemple d'école du shakkei, le paysage emprunté, où les haies taillées du jardin encadrent la montagne au-delà comme si elle y avait été plantée. Comptez 500 ¥ pour les adultes, 300 ¥ pour le collège et 200 ¥ pour le primaire ; on s'y sent presque sans personnel, et c'est vraiment vide. Si Ryoan-ji à midi vous a offert un jardin de pierres avec en fond sonore les conversations des autres, c'est ici que vous trouverez l'expérience promise.
Ce qu'octobre vous donne et ne vous donne pas
Octobre dans le nord de Kyoto est un mois de belles marches plutôt que de feuilles rouges, et mieux vaut le savoir maintenant que d'arriver en attendant la carte postale. L'air est sec, la lumière nette, les collines vertes qui commencent à se fatiguer, et la grande foule des feuilles n'a pas encore débarqué. Deux lieux marquent la transition. Kitano Tenmangu (arrondissement de Kamigyo, un arrêt de bus au sud du temple) possède une enceinte gratuite qui absorbe n'importe quel nombre de personnes, et un jardin d'érables payant, le Momiji-en, ouvert en journée de fin octobre à début décembre, à 1 500 ¥ pour les adultes et 700 ¥ pour les enfants du primaire, douceurs incluses. C'est un espace à billet avec accès à horaire fixe, dernière entrée à une heure précise et interdiction des trépieds, et l'illumination du soir ne commence qu'en novembre. Une visite fin octobre attrape les premiers jours d'ouverture diurne.
Genko-an (Takagamine, dans les collines au-dessus de Kinkaku-ji) est l'autre. Ses fenêtres ronde et carrée, le duo le plus photographié du nord de Kyoto, se remplissent de rouge à la mi-novembre et fin novembre, pas en octobre. L'entrée est d'environ 400 ¥ en temps normal et autour de 600 ¥ pendant la saison des feuilles. Le temple demande lui-même aux visiteurs de ne pas venir en voiture pendant cette saison : venez à pied ou en bus. En octobre, vous trouverez un petit hall calme et deux magnifiques cadres vides, ce que certains lecteurs préféreront. Pour une vision plus large des saisons dans la ville, le guide de Kyoto détaille ce à quoi ressemble réellement chaque mois.
Déjeuner, café et l'après-midi qui suit
Un départ à 09h00 vous laisse tout l'après-midi libre, et l'endroit évident où le passer est le Daitoku-ji (Murasakino, arrondissement de Kita), un village clos de sous-temples zen où les ruelles se parcourent librement et où chaque sous-temple facture et accueille séparément, autour de 400 à 600 ¥. Quatre d'entre eux, Koto-in, Daisen-in, Ryogen-in et Zuiho-in, sont ouverts toute l'année, avec des salles supplémentaires débloquées pour les visites spéciales d'automne. Plusieurs sont stricts sur la photographie et le silence, et comme l'entrée se fait par sous-temple, un groupe doit se diviser plutôt que de défiler en rangs.
Pour déjeuner dans l'enceinte, direction Izusen (dans le Daiji-in, Daitoku-ji), un restaurant de shojin ryori végétarien par doctrine bouddhiste plutôt que par concession de menu, servi dans de petits bols laqués sur tatami. Il accepte les réservations de groupe dans ses salles de tatami et constitue une halte de longue date pour les groupes guidés, réservez donc à l'avance ; un déjeuner menu coûte environ 4 000 à 7 000 ¥ par personne. Service de 11h00 à 16h00 tous les jours, ce qui plaide pratiquement pour la visite matinale du temple : faites le pavillon à 10h30 et vous mangerez plutôt des onigiri de supérette.
Plus près du portail, les abords immédiats du Kinkaku-ji ne sont que boutiques de souvenirs et presque rien d'autre, à une exception près. GOGO COFFEE (à trois minutes du portail du Kinkaku-ji) est un bar de spécialité grand comme un comptoir qui torréfie sur place, ouvert de 09h00 à 18h00, avec des boissons à 500-900 ¥. Il accueille deux personnes à la fois, un groupe guidé ne devrait pas tenter. Si vous avez plus de temps, marchez vers l'est jusqu'à Sarasa Nishijin (Nishijin), un café-restaurant installé depuis 2000 dans la coque de l'ancien bain public Fujinomori, murs carrelés, haut plafond et toute l'architecture balnéaire intacte autour des tables. Le déjeuner est à 1 200-2 000 ¥ et le café-gâteau à 600-900 ¥. C'est sans réservation et adapté aux petits groupes, et c'est fermé le mercredi, ce qui prend régulièrement les gens au dépourvu.
Finir sur de l'eau chaude et une colline
À trois minutes de ce café se trouve Funaoka Onsen (Nishijin), un bain de quartier en activité depuis plus d'un siècle, dont les vestiaires et les bains sont inscrits au patrimoine culturel national depuis 2003. Des panneaux de transom sculptés surplombent les casiers, il y a un rotenburo extérieur, un sauna, et des habitués du quartier qui viennent se laver plutôt que visiter. L'entrée coûte environ 500 ¥, avec location de serviette autour de 230 ¥. Il ouvre à 15h00 en semaine et à 08h00 le dimanche, et ferme le mardi, il ne fonctionne donc que comme halte de fin de journée. Il est largement signalé comme tolérant les tatouages partout, y compris dans le bain extérieur et le sauna, bien que la maison ne publie aucune règle écrite dans un sens ou dans l'autre. Qui s'y rend en groupe doit d'abord comprendre l'étiquette des sento : se laver soigneusement aux douches assises avant d'entrer dans un bain, pas de serviette dans l'eau, baissez la voix.
Enfin, parce que le pavillon n'offre notoirement aucune vue vers l'extérieur, le parc Funaokayama et le sanctuaire Kenkun (au-dessus de Nishijin) est le correctif : une montée de 10 à 15 minutes vers le seul véritable point de vue gratuit de ce quartier de la ville, ouvert jour et nuit et sans personnel. Les sentiers du sommet sont étroits et non éclairés, jugez donc la luminosité avant de monter tard.
Est-ce que ça vaut le coup
Oui, à une condition. Le Kinkaku-ji à 09h00 est l'un des sites les plus saisissants du Japon et coûte 500 ¥. Le Kinkaku-ji à 11h30, c'est quinze minutes de file dans la foule devant un bâtiment où vous ne pouvez pas entrer, et les gens repartent en disant que c'est surfait. Au vu de ces éléments, ils ont raison. Le temple ne vous offre aucun moyen de gérer cela sinon l'heure que vous choisissez, l'heure est donc la décision. Cela convient à quiconque est prêt à mettre un réveil, et aux voyageurs qui comprennent que le pavillon est une visite de 45 minutes au sein d'un quartier à parcourir en une demi-journée, pas une destination en soi. Les visiteurs à mobilité réduite doivent savoir que le parcours est en gravier et légèrement escaladé. Ceux qui veulent un jardin long, lent et contemplatif devraient l'associer au Toji-in ou au Shoden-ji et considérer l'or comme la première scène plutôt que tout le programme.
Notes pratiques pour une visite en octobre
Les bus urbains 101 et 205 relient la gare de Kyoto à l'arrêt Kinkakuji-michi en 40 minutes environ, plus longtemps dans les embouteillages ; une carte IC fonctionne à bord, et un taxi depuis les hôtels du centre est rapide et raisonnable si vous partagez la course à deux ou trois et visez le portail de 08h45. Ayez des espèces sur vous. Le Kinkaku-ji, le stand de thé, la plupart des sous-temples et le bain public les attendent, et les petits guichets de temple prennent rarement la carte. Comptez pour une journée complète dans ce quartier environ 2 000 à 3 000 ¥ d'entrées de temples, 500 à 1 000 ¥ pour un thé ou un café, et soit un déjeuner au café à 1 500 ¥, soit 4 000 ¥ et plus pour du shojin ryori. Les matins d'octobre sont assez frais pour une couche supplémentaire et les après-midis chauds, habillez-vous pour les deux ; on retire ses chaussures au Ryoan-ji, au palais du Ninna-ji et dans la plupart des salles des sous-temples, portez donc des chaussures faciles à enfiler. Vérifiez les jours de fermeture avant de partir, car deux d'entre eux tombent sur le même court tronçon de rue : le musée le lundi, le café du bain public le mercredi, le bain public lui-même le mardi. Séjourner du côté nord ou ouest de la ville rend le départ matinal réaliste plutôt que théorique ; la recherche d'hôtels à Kyoto vous montrera ce qui se trouve à quelques arrêts de bus du portail.
