Kita, Kyoto: Tempel, Tee und der stille Norden

Nord-Kyoto beginnt mit einer goldenen Spiegelung und einer Schlange. Im Kinkaku-ji schwebt der Pavillon in seinem Teich mit der Ruhe eines Dings, das es längst akzeptiert hat, fotografiert zu werden; ein paar Straßen weiter grillt ein tausend Jahre alter Süßwarenladen Reiskuchen über Holzkohle, als wäre die Zeit eine Randnotiz. Das ist der Trick von Kita. Es zeigt Ihnen die berühmten Tempel und bittet Sie dann, die gewöhnliche Stadt um sie herum wahrzunehmen: die Schulglocke, den Fahrradkorb, den Geruch von Mochi am Schreintor, das Geräusch von Kieselsteinen unter Sandalen. Verbringen Sie einen Tag hier, und Kyoto fühlt sich weniger wie eine Checkliste an, sondern eher wie ein Rhythmus.

Wofür Kita (Nord-Kyoto) bekannt ist

Kita ist der Teil Kyotos, der seinen berühmten Orten Raum zum Atmen lässt. Die bekannteste Strecke des Bezirks ist die Kinukake-no-Michi, der alte „Seidenhängende Pfad“, der drei der berühmtesten Tempel der Stadt verbindet. Es ist eine Straße mit einem richtigen Sinn für Abfolge: zuerst der Glanz, dann die Stille, dann der kaiserliche Schliff eines Tempelkomplexes, der immer noch weiß, wie man einen Garten zeremoniell wirken lässt. Diese Reihenfolge ist wichtig. Eilt man hindurch, erhält man Sehenswürdigkeiten; verlangsamt man sich, erhält man einen Bezirk.

Der Kinkaku-ji ist der offensichtliche Ausgangspunkt, und er verdient es, offensichtlich zu sein. Der Goldene Pavillon ist eine dreistöckige, in einen Zen-Tempel umgewandelte Ruine aus der Zeit der Shogune, dessen obere zwei Stockwerke mit Blattgold überzogen und im Teich darunter verdoppelt werden. Der Weg führt nur in eine Richtung, der Rundgang dauert etwa 40 Minuten, und der Eintritt beträgt ¥500. Es ist voll, und es gibt keine sinnvolle Möglichkeit, etwas anderes vorzugeben. Gehen Sie früh. Um zehn Uhr sind die Reisebusse da, und der Ort hat die Atmosphäre einer sehr höflichen Flutwelle.

Ein zehnminütiger Spaziergang westlich entlang der Kinukake-no-Michi bringt Sie zum Ryoan-ji, wo die Stimmung fast sofort umschlägt. Der berühmte Zen-Steingarten ist ein Rechteck aus geharktem Kies und fünfzehn Steinen, die so angeordnet sind, dass man nie alle fünfzehn auf einmal sehen kann. Die Menschen sitzen schweigend Schulter an Schulter und versuchen, sie zu zählen, was ein eigenes kleines Kyoto-Ritual ist. Der beste Moment ist bei Öffnung, bevor die Bänke voll werden und der Garten zu einem gemeinsamen Akt der Konzentration wird.

Weiter entlang liegt der Ninna-ji, ein ehemaliger kaiserlicher Tempel mit einer fünfstöckigen Pagode und einem kunstvollen Goten-Palast. Seine Omura-Kirschen blühen spät und bescheren Kyoto Mitte April eine letzte Hanami-Blüte; der gesamte Ort hat die gemessene Eleganz einer Stätte, die schon sehr lange Besucher empfängt. Der Eintritt zum Goten-Palast beträgt ¥800, was fair erscheint für einen Ort, der immer noch einen Raum voller Menschen zum Schweigen bringen kann, ohne darum zu bitten.

Jenseits der berühmten drei lebt die eigentliche Stille des Bezirks im Daitoku-ji im Stadtteil Murasakino. Dies ist ein Komplex von zwei Dutzend ummauerten Zen-Subtempeln, und die Belohnung ist der Raum: Im Daisen-in oder Ryogen-in können Sie vor einem fünfhundert Jahre alten Steingarten stehen und hören, wie sich Ihre eigenen Schritte beruhigen. Kita ist voll von dieser Art von Zurückhaltung. Es ist kein Bezirk, der sich laut präsentiert. Er bevorzugt Kieselwellen, Tempelglocken und die kleinen, bedachten Bewegungen von Menschen, die ihre Schuhe ausziehen.

Wo man essen und trinken kann

In Kita wird so gegessen, wie die Tempel beten: sorgfältig, leicht und mit einer gewissen Menge Bohnen. Das typische Gericht hier ist Shojin Ryori, die Küche des Zen-Buddhismus, und der beste Ort, um es zu verstehen, ist Izusen, versteckt im Daiji-in-Subtempel des Daitoku-ji. Mittagessen beginnen bei etwa ¥3.800 und kommen in gestapelten roten Lackschalen: Sesam-Tofu, Weizengluten-Fu, tempuriertes Gemüse – jeder Gang mit einer solchen Gelassenheit zubereitet, dass man sich aufrechter hinsetzt. Sie essen mit Blick auf einen Garten, was völlig angemessen erscheint. Izusen ist von 11:00 bis 17:00 Uhr geöffnet und mittwochs geschlossen.

Für etwas ebenso Tempelgebundenes, aber Zeitlichschonendes serviert der Seigen-in im Ryoan-ji Yudofu in einem Tatami-Raum über dem Garten. Das Mittagsset mit Sieben-Kräuter-Tofu kostet etwa ¥3.300, und die Freude hier ist nicht Dramatik, sondern die Temperatur: der sanft gekochte Tofu, der ruhige Raum, der Blick, die das gesamte Essen davor bewahrt, bloß ein Mittagessen zu sein. Es ist die Art von Ort, der einen daran erinnert, dass Kyoto immer noch aus einer Schale Tofu einen Anlass machen kann.

Wenn Sie schneller zwischen den Sehenswürdigkeiten wechseln müssen, serviert Gontaro in der Nähe des Kinkaku-ji ehrliche Soba und Udon in einem hundertjährigen Machiya. Die Brühe wird aus Rausu-Seetang und getrocknetem Fisch zubereitet, und der Raum hat das unprätentiöse Selbstbewusstsein eines Ortes, der sowohl Einheimische als auch Besucher versorgt. Es füllt sich bis mittags, was in einem Bezirk, in dem viele immer noch überlegen, ob sie Zeit fürs Mittagessen haben, immer ein gutes Zeichen ist.

Und dann gibt es Aburi-Mochi, die Süßspeise, die zu dieser Ecke Kyotos so fest gehört wie jeder Tempel. Am Osttor des Imamiya-Schreins stehen sich zwei alte Läden gegenüber: Ichiwa, auch bekannt als Ichimonjiya Wasuke, gegründet um das Jahr 1000 und heute von derselben Familie in der 25. Generation geführt, und Kazariya, der „Newcomer“ aus dem 17. Jahrhundert. Beide grillen daumengroße Reiskuchen über Holzkohle und servieren sie mit süßer weißer Miso-Soße. Ein Teller mit etwa fünfzehn Spießen und Tee kostet in beiden Läden etwa ¥500, und beide sind mittwochs geschlossen. Der Streit darüber, welcher besser ist, ist alt genug, um zur Landschaft zu gehören.

Wenn Sie ein Dessert mit weniger Zeremonie und mehr Glanz wünschen, bietet Kinkaku Soft, eine Minute von der Bushaltestelle Kinkakuji-michi entfernt, Blattgold-Soft-Eis. Es ist genau so extra, wie es klingt: sehr Kyoto, auf die moderne Art. Ein wenig theatralisch, ein wenig schamlos und irgendwie dennoch charaktervoll.

Aktivitäten

Jenseits der Haupttempel belohnt Kita jeden, der bereit ist, in die ruhigeren Ecken abseits der Hauptwege zu streifen. Der Toji-in, ein kurzer Spaziergang oder eine Radfahrt vom Kinkaku-ji entfernt, ist der Familientempel der Ashikaga-Shogune und einer der ruhigsten Gärten der Stadt. Der Eintritt beträgt ¥500, und Sie können eine Schale Matcha mit einem Wagashi-Süßgebäck für weitere ¥500 bestellen und dann auf der Veranda über dem Teich trinken, oft ganz allein. Dieses letzte Detail ist wichtig. So viel von Kyoto wird jetzt geteilt; der Toji-in fühlt sich immer noch privat am Morgen.

Oben in den Takagamine-Hügeln bietet der Genko-an eine der denkwürdigsten Verbindungen von Ruhe und Unbehagen des Bezirks. Der Tempel ist berühmt für zwei Fenster mit Blick auf denselben Ahorn-Garten: das runde Fenster der Erleuchtung und das quadratische Fenster der Täuschung. Es hat auch eine gruselige „blutige Decke“ aus den Dielen der Burg Fushimi. Kyoto hat ein Talent, Kontemplation und Geschichte am selben niedrigen Tisch sitzen zu lassen, ohne sie richtig vorzustellen.

Im äußersten Norden des Bezirks ist der Kamigamo-Schrein – eigentlich Kamo-wakeikazuchi – eine der ältesten Shinto-Stätten Kyotos und ein UNESCO-Weltkulturerbe. Er ist bekannt für die beiden konischen Sandkegel in seinem Vorhof und für seine Rolle beim Aoi Matsuri im Mai. Der Schrein hat eine andere Art von Weitläufigkeit als die Tempel: weniger geharkt, offener, mit dem Gefühl eines Ortes, der immer noch zum Ritual und nicht zum Tourismus gehört.

Für lebendige Kultur veranstaltet Camellia Garden intime, von englischen Muttersprachlern begleitete Teezeremonien in einem hundertjährigen Teehaus, eine Minute vom Tor des Ryoan-ji entfernt. Buchen Sie vorab. Der Satz ist praktisch, aber die Erfahrung ist es nicht. Tee ist hier keine Aufführung für eine Menge; es ist ein kleines, behutsam geführtes Gespräch zwischen Gastgeber, Raum und Schale.

Und dann gibt es noch Funaoka Onsen in Murasakino, was vielleicht der unerwartet lebendigste Ort im Bezirk ist. Dieses Sento aus dem Jahr 1923 ist ein nationales Kulturgut mit einer geschnitzten Kobolddecke, Majolika-Kacheln und Japans erstem elektrischen Bad von 1933. Für ¥510 bekommt man ein richtiges lokales Bad; wenn Sie den Tag in Tempeln verbracht haben, ist das wichtiger als jedes polierte Spa-Versprechen. Es ist einer der wenigen Orte in Kyoto, an dem der Körper mit den Augen gleichziehen kann.

Shopping und Märkte

Dies ist kein Einkaufsviertel im Sinne eines Kaufhauses. Dafür fährt man ins Zentrum nach Kawaramachi, wo die Stadt viel bereitwilliger ist, einem unter hellem Licht etwas zu verkaufen. Das Einzelhandelsleben in Kita ist spezifischer und nützlicher. Es ist an Schreine, Tempel und die kleinen Wirtschaftskreisläufe gebunden, die sich um sie herum bilden.

Am 25. jedes Monats findet am Kitano Tenmangu am Westrand des Bezirks der Tenjin-san statt, einer der beiden großen Flohmärkte Kyotos. Ab dem frühen Morgen breiten sich Hunderte von Ständen rund um den Schrein aus und bieten Antiquitäten, alte Kimonos, Keramik, Pflanzen, Werkzeuge und Straßenessen an. Es ist der Tag, um nach Norden zu kommen, wenn Stöbern Ihre Vorstellung von einer guten Zeit ist, und es ist einer der wenigen Momente, in denen sich Kita eher marktmäßig als tempelmäßig geschäftig anfühlt.

Der Kitano Tenmangu liegt neben dem Kamishichiken, dem ältesten Geisha-Viertel Kyotos, wo die Gassen alteingesessene Teeläden und Konditoreien verbergen, die die Teehäuser beliefern. Sie kommen nicht hierher, um eine Einkaufstour zu machen; Sie kommen, weil die kleinen Gewerbe des Bezirks immer noch eine Verbindung zum Ort haben. Rund um den Daitoku-ji sind die Läden noch bodenständiger: Shoyu, Pickles und Fu, mit dem üblichen ehrlichen Angebot an Räucherstäbchen, Fächern und buddhistischen Waren in der Nähe der Tempeltore. Es ist ein Souvenir-Shopping mit Sinn, was mehr ist, als man von vielen Städten sagen kann.

Wo man in Kita (Nord-Kyoto) übernachten kann

Eine Übernachtung hier oben bedeutet, die fußläufige Alles-erreichbar-Komfort gegen echte Ruhe und einen Vorsprung bei den Tempeln einzutauschen, bevor die Reisebusse eintreffen. Dieser Tausch ist nicht für jeden, und es ist wichtig, das klar zu sagen. Wenn Sie aus Ihrem Hotel treten und mitten im Abendessen und Drinks sein möchten, übernachten Sie im Zentrum. Wenn Ihr Kyoto aus Tempeln, Gärten und frühen Morgenstunden besteht, ist Kita eine gute Basis.

Die Trophäenadresse ist das ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts in den Takagamine-Ausläufern – ein Forbes-Fünf-Sterne-Resort auf dem Shozan-Gelände mit dem einzigen natürlichen Onsen-Pool im Freien in der Stadt Kyoto und Zimmern mit privaten Gartenbädern, zehn Gehminuten vom Kinkaku-ji entfernt. Das ist der Extravaganz, und es weiß das. Der Reiz liegt nicht nur im Komfort, sondern auch in der Nähe zu den ruhigsten Rändern des Bezirks.

Am anderen Ende sind kleine Gästehäuser und Machiya-Unterkünfte in Murasakino, Kitaoji und Kinugasa deutlich günstiger als im Zentrum Kyotos und bringen Sie in die Nähe des Daitoku-ji, der Aburi-Mochi-Gassen und des Funaoka Onsen. Der praktische Kompromiss ist der Busbahnhof; die emotionale Belohnung ist das Aufwachen in einer Nachbarschaft, die sich auch nach Einbruch der Dunkelheit noch wohnlich anfühlt.

Unterwegs in Kita

Das Verkehrsrückgrat von Kita ist die Station Kitaoji an der U-Bahn-Linie Karasuma, K04, die sich über dem großen Busbahnhof Kitaoji befindet. Dieser Busbahnhof ist der natürliche Knotenpunkt für die nördliche Tempelschleife, und hier wird die Logik des Bezirks deutlich: Dieser Ort ist für kleine, gezielte Sprünge konzipiert, nicht für zufällige Entdeckungen beim Bummeln.

Der Stadtbus 205 fährt von hier und vom Bahnhof Kyoto aus zu Daitoku-ji und Kinkaku-ji entlang der Nishioji-Straße; die Linie 204 legt einen ähnlichen Bogen zurück, und der Sightseeing-Bus 101 verbindet die wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Vom Bahnhof Kyoto aus sollten Sie etwa 40 Minuten mit dem Bus zum Kinkaku-ji einplanen. Die Tempel selbst liegen verstreut, aber nicht unerreichbar: Kinkaku-ji, Ryoan-ji und Ninna-ji reihen sich entlang des Kinukake-no-Michi auf und sind in etwa 20–25 Minuten von einem zum nächsten zu Fuß erreichbar. Daitoku-ji und die Takagamine-Tempel sind separate Abstecher, und in der Hochsaison werden die Busse im Norden so voll, dass ein Fahrrad oder ein kurzes Taxi eher weise als luxuriös erscheinen.

Das Zentrum Kyotos ist mit der U-Bahn 15–20 Minuten entfernt, und der Flughafen Kansai erreicht man in etwa 90 Minuten über den Bahnhof Kyoto und den Haruka-Express. Nichts davon ist schwierig. Es verlangt nur, dass Sie akzeptieren, dass Kita kein Viertel für spontane Streifzüge ist. Es ist dafür da, einen Tempel auszuwählen, dann ein Mittagessen, dann ein Bad, dann vielleicht noch einen Tempel, bevor das Licht nachlässt.

Die besten Tage hier haben eine einfache Form. Beginnen Sie am Kinkaku-ji vor den Reisebussen, gehen Sie zum Ryoan-ji, essen Sie Yudofu oder Soba, setzen Sie den Weg zum Ninna-ji fort und ziehen Sie dann je nach verbleibender Ruhe nach Norden oder Westen zu Daitoku-ji, Toji-in, Genko-an oder Funaoka Onsen. Am späten Nachmittag atmet das Viertel auf. Die letzten Busse füllen sich auf der Nishioji-Straße, und Kita wird wieder, was es meistens ist: wohnlich, flachbautenbestimmt und fast schlafend.