Kita, Kioto: templos, té y el norte tranquilo

El norte de Kioto comienza con un reflejo dorado y una cola. En Kinkaku-ji, el pabellón flota en su estanque con la calma de algo que hace tiempo aceptó ser fotografiado; a pocas calles, una tienda de dulces milenaria asa pasteles de arroz sobre carbón como si el tiempo fuera una nota al margen. Ese es el truco de Kita. Te da los templos emblemáticos y luego te pide que notes la ciudad común a su alrededor: la campana de la escuela, la cesta de la bicicleta, el olor del mochi en la puerta del santuario, el sonido de la grava bajo las sandalias. Pasa un día aquí y Kioto empieza a sentirse menos como una lista de pendientes y más como un ritmo.

Por qué es conocido Kita (norte de Kioto)

Kita es la parte de Kioto que deja respirar a sus lugares famosos. La zona más conocida del distrito es Kinukake-no-Michi, el antiguo "camino de la seda", que conecta tres de los templos más famosos de la ciudad. Es un camino con un buen sentido del orden: primero el brillo, luego el silencio, luego el pulido imperial de un complejo de templos que aún sabe hacer que un jardín se sienta ceremonial. Ese orden importa. Apresúralo y obtienes monumentos; ve despacio y obtienes un distrito.

Kinkaku-ji es el punto de partida obvio, y merece ser obvio. El Pabellón Dorado es una villa de retiro de tres pisos convertida en templo zen, con sus dos pisos superiores cubiertos de pan de oro y reflejados en el estanque de abajo. La ruta es de un solo sentido, la visita dura unos 40 minutos y la entrada cuesta 500 yenes. Está lleno de gente, y no hay forma útil de fingir lo contrario. Ve temprano. A las diez ya han llegado los autobuses y el lugar tiene el ambiente de una marea muy educada.

Un paseo de diez minutos hacia el oeste por Kinukake-no-Michi te lleva a Ryoan-ji, donde el estado de ánimo cambia casi de inmediato. El famoso jardín de rocas zen es un rectángulo de grava rastrillada y quince rocas dispuestas de modo que nunca se puedan ver las quince a la vez. La gente se sienta hombro con hombro en silencio tratando de contarlas, lo cual es su propio pequeño ritual de Kioto. El mejor momento es a la apertura, antes de que los bancos se llenen y el jardín se convierta en un acto compartido de concentración.

Más adelante se encuentra Ninna-ji, un antiguo templo imperial con una pagoda de cinco pisos y un ornamentado palacio Goten. Sus cerezos Omuro florecen tarde, dándole a Kioto un último hanami a mediados de abril, y todo el lugar tiene la elegancia mesurada de un sitio que ha estado dejando entrar visitantes durante mucho tiempo. La entrada al palacio Goten cuesta 800 yenes, lo que parece justo para un lugar que aún puede hacer que una habitación llena de gente baje la voz sin pedirlo.

Más allá de los tres famosos, la verdadera tranquilidad del distrito vive en Daitoku-ji, en Murasakino. Este es un complejo de dos docenas de subtemplos zen amurallados, y la recompensa es el espacio: en Daisen-in o Ryogen-in, puedes pararte frente a un jardín de rocas de 500 años y oír cómo se asientan tus propios pasos. Kita está llena de este tipo de contención. No es un distrito que se muestre a los gritos. Prefiere las ondas en la grava, las campanas de los templos y los pequeños movimientos deliberados de la gente quitándose los zapatos.

Dónde comer y beber

Kita come como rezan sus templos: con cuidado, ligereza y cierta cantidad de frijoles. La comida emblemática aquí es shojin ryori, cocina budista zen, y el mejor lugar para entenderla es Izusen, escondido dentro del subtemplo Daiji-in en Daitoku-ji. Los almuerzos parten desde unos 3.800 yenes y llegan en cuencos de laca roja apilados: tofu de sésamo, fu de gluten de trigo, verduras tempurizadas, cada plato compuesto con ese tipo de compostura que te hace enderezar la espalda. Comes mirando a un jardín, lo cual parece totalmente apropiado. Izusen abre de 11:00 a 17:00 y cierra los miércoles.

Para algo igualmente ligado al templo pero más suave con el tiempo, Seigen-in, dentro de Ryoan-ji, sirve yudofu en una sala de tatami sobre el jardín. El almuerzo fijo con tofu de siete hierbas cuesta unos 3.300 yenes, y el placer aquí no es el drama sino la temperatura: el tofu suave cocido a fuego lento, la sala silenciosa, la vista que evita que toda la comida sea solo un almuerzo. Es el tipo de lugar que te recuerda que Kioto aún puede hacer que un plato de tofu se sienta como una ocasión especial.

Si necesitas moverte más rápido entre lugares, Gontaro, cerca de Kinkaku-ji, prepara soba y udon honestos en una machiya de 100 años. El caldo se basa en kombu de Rausu y pescado seco, y la sala tiene la confianza sin pretensiones de un lugar que alimenta tanto a locales como a visitantes. Se llena al mediodía, lo que siempre es una buena señal en un distrito donde muchos aún están decidiendo si tienen tiempo para almorzar.

Luego está el aburi-mochi, el dulce que pertenece a este rincón de Kioto tan firmemente como cualquier templo. En la puerta este del santuario Imamiya, dos tiendas antiguas se enfrentan al otro lado del camino: Ichiwa, también conocida como Ichimonjiya Wasuke, fundada alrededor del año 1000 y ahora dirigida por la misma familia durante 25 generaciones, y Kazariya, su rival "recién llegada" del siglo XVII. Ambas asan pasteles de arroz del tamaño de un pulgar sobre carbón y los bañan en salsa dulce de miso blanco. Un plato de unos quince brochetas con té cuesta unos 500 yenes en cualquiera de las dos, y ambas cierran los miércoles. La discusión sobre cuál es mejor es lo suficientemente antigua como para ser parte del paisaje.

Si quieres un postre con menos ceremonia y más brillo, Kinkaku Soft está a un minuto de la parada de autobús Kinkakuji-michi y sirve helado suave con pan de oro. Es exactamente tan exagerado como suena, lo que significa: muy Kioto, a la manera moderna. Un poco teatral, un poco descarado, y de alguna manera aún con carácter.

Cosas que hacer

Más allá de los templos principales, Kita recompensa a cualquiera dispuesto a perderse en los rincones más tranquilos que se encuentran justo fuera de las rutas principales. Toji-in, a un corto paseo o en bicicleta desde Kinkaku-ji, es el templo familiar de los shogunes Ashikaga y uno de los jardines más tranquilos de la ciudad. La entrada cuesta 500 yenes, y puedes pedir un cuenco de matcha con un dulce wagashi por otros 500 yenes, y beberlo en el porche sobre el estanque, a menudo sin nadie más. Ese último detalle importa. Gran parte de Kioto ahora se comparte; Toji-in aún se siente privado, perteneciente a la mañana.

Arriba, en las colinas de Takagamine, Genko-an ofrece una de las combinaciones más memorables de calma e inquietud del distrito. El templo es famoso por dos ventanas que dan al mismo jardín de arces: la ventana redonda de la Iluminación y la ventana cuadrada del Delirio. También tiene un macabro "techo ensangrentado" hecho con tablas del suelo del castillo de Fushimi. Kioto tiene un talento para hacer que la contemplación y la historia se sienten en la misma mesa baja sin presentarlas formalmente.

En el extremo norte del barrio, el santuario Kamigamo — propiamente Kamo-wakeikazuchi — es uno de los sitios sintoístas más antiguos de Kioto y Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Es conocido por los dos conos de arena cónicos en su patio delantero y por su papel en el Aoi Matsuri de mayo. El santuario tiene un tipo diferente de amplitud que los templos: menos rastrillado, más abierto, con la sensación de un lugar que aún pertenece al ritual más que al turismo.

Para cultura viva, Camellia Garden organiza ceremonias de té íntimas guiadas en inglés en una casa de té de 100 años a un minuto de la puerta de Ryoan-ji. Reserva con antelación. La frase es práctica, pero la experiencia no lo es. El té aquí no es una actuación para una multitud; es una pequeña conversación cuidadosamente sostenida entre el anfitrión, la sala y el cuenco.

Y luego está Funaoka Onsen en Murasakino, que quizás sea el lugar más inesperadamente vívido del distrito. Este sento de 1923 es un bien cultural nacional, con un techo tallado con duendes, azulejos Majolica y el primer baño eléctrico de Japón, de 1933. Por 510 yenes obtienes un baño local auténtico, y si has pasado el día en templos, eso importa más que cualquier promesa elegante de spa. Es uno de los pocos lugares en Kioto donde el cuerpo puede ponerse al día con los ojos.

Compras y mercados

Este no es un distrito de compras en el sentido de grandes almacenes. Para eso, ve al centro, a Kawaramachi, donde la ciudad está mucho más dispuesta a venderte algo bajo luces brillantes. La vida comercial de Kita es más específica y más útil. Está ligada a santuarios, templos y las pequeñas economías que se reúnen a su alrededor.

El día 25 de cada mes, Kitano Tenmangu, en el borde oeste del barrio, alberga Tenjin-san, uno de los dos grandes mercados de pulgas de Kioto. Desde primera hora de la mañana, cientos de puestos se extienden alrededor del santuario con antigüedades, kimonos viejos, cerámica, plantas, herramientas y comida callejera. Es el día para venir al norte si rebuscar te parece un buen plan, y es uno de los pocos momentos en que Kita se siente concurrida en el sentido de mercado, no de templo.

Kitano Tenmangu se encuentra junto a Kamishichiken, el distrito de geishas más antiguo de Kioto, donde los callejones esconden tiendas de té y confiterías centenarias que abastecen a las casas de té. No vienes aquí para un recorrido de compras; vienes porque los pequeños oficios del distrito aún tienen una relación con el lugar. Alrededor de Daitoku-ji, las tiendas son aún más arraigadas: shoyu, encurtidos y fu, con la honesta selección habitual de incienso, abanicos sensu y artículos budistas cerca de las puertas del templo. Es compra de souvenirs con sentido, que es más de lo que se puede decir de muchas ciudades.

Dónde alojarse en Kita (norte de Kioto)

Alojarse aquí significa intercambiar la comodidad de ir a todos lados caminando por una auténtica tranquilidad y una ventaja sobre los templos antes de que lleguen los autobuses. Ese intercambio no es para todos, y vale la pena decirlo claramente. Si quieres salir de tu hotel y estar en medio de cenas y copas, quédate en el centro. Si tu Kioto son templos, jardines y mañanas tempranas, Kita es una buena base.

La dirección estrella es ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts, en las estribaciones de Takagamine — un resort Forbes Five-Star dentro de los terrenos de Shozan con la única piscina termal al aire libre natural de la ciudad de Kioto y habitaciones con baños de jardín privados, a diez minutos a pie de Kinkaku-ji. Ese es el derroche, y lo sabe. El atractivo no es solo la comodidad, sino la proximidad a los rincones más tranquilos del distrito.

En el otro extremo, pequeñas casas de huéspedes y posadas machiya alrededor de Murasakino, Kitaoji y Kinugasa son notablemente más baratas que el centro de Kioto y te colocan cerca de Daitoku-ji, los callejones del aburi-mochi y Funaoka Onsen. El compromiso práctico es la terminal de autobuses; la recompensa emocional es despertar en un barrio que aún se siente residencial después del anochecer.

Cómo moverse

La columna vertebral del transporte de Kita es la estación Kitaoji en la línea de metro Karasuma, K04, que se encuentra sobre la gran terminal de autobuses Kitaoji. Esa terminal es el centro natural para el circuito de templos del norte, y es donde la lógica del distrito se vuelve clara: este es un lugar diseñado para moverse en pequeños saltos deliberados, no para deambular y encontrar todo por accidente.

El autobús urbano 205 sale de aquí y de la estación de Kioto hacia Daitoku-ji y Kinkaku-ji por la calle Nishioji; la ruta 204 cubre un arco similar, y el turístico 101 conecta los puntos principales. Desde la estación de Kioto, unos 40 minutos en autobús hasta Kinkaku-ji. Los templos están dispersos, pero no imposiblemente: Kinkaku-ji, Ryoan-ji y Ninna-ji se alinean a lo largo de Kinukake-no-Michi y se pueden caminar uno tras otro en unos 20-25 minutos de punta a punta. Daitoku-ji y los templos de Takagamine son saltos separados, y en temporada alta los autobuses del norte se llenan lo suficiente como para que una bicicleta o un taxi corto parezcan sabiduría más que lujo.

El centro de Kioto está a 15-20 minutos en metro, y el aeropuerto de Kansai está a unos 90 minutos vía estación de Kioto y el expreso Haruka. Nada de esto es difícil. Solo te pide que aceptes que Kita no es un distrito para deambular impulsivamente. Es para elegir un templo, luego un almuerzo, luego un baño, y quizás un templo más antes de que la luz se vuelva tenue.

Los mejores días aquí tienen una forma simple. Empieza en Kinkaku-ji antes de los autobuses, camina a Ryoan-ji, come yudofu o soba, continúa a Ninna-ji, luego dirígete al norte o al oeste a Daitoku-ji, Toji-in, Genko-an o Funaoka Onsen dependiendo de cuánto silencio te quede. Al final de la tarde, el distrito exhala. Los últimos autobuses se llenan en la calle Nishioji y Kita vuelve a ser lo que mayormente es: residencial, de poca altura, y casi dormido.