Kita, Kyoto : temples, thé et le nord paisible

Le nord de Kyoto commence par un reflet doré et une file d'attente. À Kinkaku-ji, le pavillon flotte dans son étang avec le calme de quelque chose qui a depuis longtemps accepté d'être photographié ; à quelques rues de là, une pâtisserie millénaire grille des galettes de riz sur du charbon de bois comme si le temps n'était qu'une note en bas de page. C'est l'astuce de Kita. Il vous offre les temples emblématiques, puis vous invite à remarquer la ville ordinaire qui les entoure : la cloche de l'école, le panier du vélo, l'odeur du mochi à la porte d'un sanctuaire, le bruit du gravier sous les sandales. Passez-y une journée et Kyoto commence à ressembler moins à une liste de choses à cocher qu'à un rythme.

Ce pour quoi Kita (le nord de Kyoto) est connu

Kita est la partie de Kyoto qui laisse respirer ses lieux célèbres. Le tronçon le plus connu du quartier est le Kinukake-no-Michi, l'ancien « chemin des soies suspendues », qui relie trois des temples les plus célèbres de la ville. C'est une route avec un véritable sens de la séquence : d'abord le scintillement, puis le silence, puis le poli impérial d'un complexe de temples qui sait encore rendre un jardin cérémoniel. Cet ordre compte. Précipitez-vous et vous n'aurez que des monuments ; ralentissez et vous obtiendrez un quartier.

Kinkaku-ji est le point de départ évident, et il mérite de l'être. Le Pavillon d'Or est une villa de retraite de trois étages transformée en temple zen, ses deux étages supérieurs recouverts de feuilles d'or et doublés dans l'étang en contrebas. Le circuit est à sens unique, la visite dure environ 40 minutes et l'entrée est à 500 ¥. C'est fréquenté, et il n'y a aucun moyen utile de prétendre le contraire. Allez-y tôt. À dix heures, les cars sont arrivés et l'endroit a l'ambiance d'une marée très polie.

Une promenade de dix minutes vers l'ouest le long du Kinukake-no-Michi vous amène à Ryoan-ji, où l'ambiance change presque immédiatement. Le célèbre jardin de rocaille zen est un rectangle de gravier ratissé et quinze pierres disposées de manière à ce que vous ne puissiez jamais toutes les voir à la fois. Les gens s'assoient côte à côte en silence en essayant de les compter, ce qui est en soi un petit rituel kyotoïte. Le meilleur moment est à l'ouverture, avant que les bancs ne se remplissent et que le jardin ne devienne un acte partagé de concentration.

Plus loin se trouve Ninna-ji, un ancien temple impérial avec une pagode à cinq étages et un palais Goten orné. Ses cerisiers Omuro fleurissent tard, offrant à Kyoto un dernier hanami à la mi-avril, et l'ensemble du lieu a l'élégance mesurée d'un site qui laisse entrer les visiteurs depuis très longtemps. L'entrée du palais Goten est à 800 ¥, ce qui semble juste pour un endroit qui peut encore faire baisser la voix à une salle pleine de gens sans le demander.

Au-delà des trois célèbres, le vrai calme du quartier vit à Daitoku-ji à Murasakino. C'est un complexe de deux douzaines de sous-temples zen clos, et la récompense est l'espace : à Daisen-in ou Ryogen-in, vous pouvez vous tenir devant un jardin de rocaille vieux de 500 ans et entendre vos propres pas se poser. Kita est plein de ce genre de retenue. Ce n'est pas un quartier qui se donne en spectacle bruyamment. Il préfère les ondulations du gravier, les cloches des temples et les petits mouvements délibérés des gens qui enlèvent leurs chaussures.

Où manger et boire

Kita mange comme ses temples prient : soigneusement, légèrement, et avec une certaine quantité de haricots. Le plat signature ici est le shojin ryori, la cuisine zen bouddhiste, et le meilleur endroit pour le comprendre est Izusen, niché dans le sous-temple Daiji-in à Daitoku-ji. Les déjeuners commencent à environ 3 800 ¥ et arrivent dans des bols en laque rouge empilés : tofu au sésame, fu (gluten de blé), légumes tempura, chaque plat composé avec le genre de componction qui vous fait vous asseoir plus droit. Vous mangez en regardant un jardin, ce qui semble tout à fait approprié. Izusen est ouvert de 11h à 17h et fermé le mercredi.

Pour quelque chose d'aussi lié au temple mais plus doux pour l'horloge, Seigen-in à l'intérieur de Ryoan-ji sert du yudofu dans une salle de tatami donnant sur le jardin. Le déjeuner fixe avec du tofu aux sept herbes coûte environ 3 300 ¥, et le plaisir ici n'est pas le drame mais la température : le tofu doucement mijoté, la salle silencieuse, la vue qui empêche tout le repas de n'être qu'un simple déjeuner. C'est le genre d'endroit qui vous rappelle que Kyoto peut encore faire d'un bol de tofu une occasion.

Si vous devez vous déplacer plus rapidement entre les sites, Gontaro près de Kinkaku-ji sert d'honnêtes soba et udon dans une machiya centenaire. Le bouillon est à base de kelp de Rausu et de poisson séché, et la salle a la confiance décontractée d'un lieu qui nourrit aussi bien les locaux que les visiteurs. Il se remplit à midi, ce qui est toujours un bon signe dans un quartier où beaucoup de gens se demandent encore s'ils ont le temps de déjeuner.

Puis vient l'aburi-mochi, la douceur qui appartient à ce coin de Kyoto aussi fermement qu'un temple. À la porte est du sanctuaire Imamiya, deux vieilles boutiques se font face de l'autre côté de la ruelle : Ichiwa, également connue sous le nom d'Ichimonjiya Wasuke, fondée vers l'an 1000 et maintenant dirigée par la même famille depuis 25 générations, et Kazariya, sa rivale « nouvelle venue » des années 1600. Toutes deux grillent des galettes de riz de la taille d'un pouce sur du charbon de bois et les nappent de sauce miso blanc sucré. Une assiette d'environ quinze brochettes avec du thé coûte environ 500 ¥ dans l'une ou l'autre boutique, et les deux sont fermées le mercredi. Le débat sur laquelle est la meilleure est assez vieux pour faire partie du paysage.

Si vous voulez un dessert avec moins de cérémonie et plus d'éclat, Kinkaku Soft est à une minute de l'arrêt de bus Kinkakuji-michi et sert de la glace molle à la feuille d'or. C'est exactement aussi excessif que cela en a l'air, c'est-à-dire : très Kyoto, à la manière moderne. Un peu théâtral, un peu éhonté, et pourtant toujours dans le personnage.

Choses à faire

Au-delà des temples vedettes, Kita récompense quiconque est prêt à s'aventurer dans les coins plus calmes qui se trouvent juste à côté des routes principales. Toji-in, à une courte marche ou à vélo de Kinkaku-ji, est le temple familial des shoguns Ashikaga et l'un des jardins les plus paisibles de la ville. L'entrée est à 500 ¥, et vous pouvez commander un bol de matcha avec une pâtisserie wagashi pour 500 ¥ supplémentaires, puis le boire sur la véranda au-dessus de l'étang, souvent sans personne d'autre. Ce dernier détail compte. Une grande partie de Kyoto est désormais partagée ; Toji-in semble encore privément détenu par le matin.

Dans les collines de Takagamine, Genko-an offre l'un des mariages les plus mémorables du quartier entre calme et malaise. Le temple est célèbre pour deux fenêtres donnant sur le même jardin d'érables : la fenêtre ronde de l'Illumination et la fenêtre carrée de l'Illusion. Il possède également un sinistre « plafond sanglant » fait de planches du château de Fushimi. Kyoto a un talent pour faire s'asseoir la contemplation et l'histoire à la même table basse sans les présenter correctement.

Dans l'extrême nord du quartier, le sanctuaire Kamigamo — proprement Kamo-wakeikazuchi — est l'un des plus anciens sites shintoïstes de Kyoto et un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est connu pour les deux cônes de sable dans son avant-cour et pour son rôle dans le Aoi Matsuri de mai. Le sanctuaire a un type d'espace différent de celui des temples : moins ratissé, plus ouvert, avec le sentiment d'un lieu qui appartient encore au rituel plutôt qu'au tourisme.

Pour une culture vivante, Camellia Garden organise des cérémonies du thé intimes guidées en anglais dans une maison de thé centenaire à une minute de la porte de Ryoan-ji. Réservez à l'avance. La phrase est pratique, mais l'expérience ne l'est pas. Le thé ici n'est pas une performance pour une foule ; c'est une petite conversation soigneusement tenue entre l'hôte, la salle et le bol.

Et puis il y a Funaoka Onsen à Murasakino, qui est peut-être l'endroit le plus inattendument vivant du quartier. Ce sento de 1923 est un bien culturel national, avec un plafond sculpté de gobelins, des carreaux Majolica et le premier bain électrique du Japon de 1933. 510 ¥ vous offrent un bon bain local, et si vous avez passé la journée dans les temples, cela compte plus que toute promesse de spa raffiné. C'est l'un des rares endroits à Kyoto où le corps peut rattraper les yeux.

Shopping et marchés

Ce n'est pas un quartier commerçant au sens des grands magasins. Pour cela, il faut aller au centre-ville à Kawaramachi, où la ville est beaucoup plus disposée à vous vendre quelque chose sous des lumières vives. La vie commerciale de Kita est plus spécifique et plus utile. Elle est liée aux sanctuaires, aux temples et aux petites économies qui se rassemblent autour d'eux.

Le 25 de chaque mois, Kitano Tenmangu, à la limite ouest du quartier, accueille Tenjin-san, l'un des deux grands marchés aux puces de Kyoto. Dès tôt le matin, des centaines de stands s'étendent autour du sanctuaire avec des antiquités, des kimonos anciens, de la céramique, des plantes, des outils et de la nourriture de rue. C'est le jour pour venir au nord si fouiner est votre idée d'un bon moment, et c'est l'un des rares moments où Kita semble animé dans un sens marchand plutôt que temple.

Kitano Tenmangu se trouve à côté de Kamishichiken, le plus vieux quartier de geishas de Kyoto, où les ruelles cachent des salons de thé et des confiseurs établis de longue date qui approvisionnent les maisons de thé. Vous ne viendrez pas ici pour une virée shopping ; vous venez parce que les petits métiers du quartier ont encore une relation avec le lieu. Autour de Daitoku-ji, les magasins sont encore plus terre-à-terre : shoyu, pickles et fu, avec l'habituel honnête cortège d'encens, d'éventails sensu et d'articles bouddhistes près des portes du temple. C'est du shopping de souvenirs avec un sens, ce qui est plus qu'on ne peut en dire pour de nombreuses villes.

Où séjourner à Kita (Nord de Kyoto)

Séjourner ici signifie troquer la commodité de pouvoir tout faire à pied contre un véritable calme et une longueur d'avance sur les temples avant l'arrivée des cars. Ce compromis n'est pas pour tout le monde, et il vaut la peine de le dire clairement. Si vous voulez sortir de votre hôtel et être au milieu des restaurants et des bars, restez au centre-ville. Si votre Kyoto est fait de temples, de jardins et de petits matins, Kita constitue une excellente base.

L'adresse de prestige est ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts, dans les contreforts de Takagamine — un resort cinq étoiles Forbes situé dans le domaine Shozan avec la seule piscine onsen naturelle extérieure de la ville de Kyoto et des chambres avec bains de jardin privés, à dix minutes à pied de Kinkaku-ji. C'est la folie, et elle le sait. L'attrait n'est pas seulement le confort mais la proximité des coins les plus calmes du quartier.

À l'autre extrémité, les petites maisons d'hôtes et les auberges machiya autour de Murasakino, Kitaoji et Kinugasa sont nettement moins chères que le centre de Kyoto et vous placent près de Daitoku-ji, des ruelles de l'aburi-mochi et de Funaoka Onsen. Le compromis pratique est le terminal de bus ; la récompense émotionnelle est de se réveiller dans un quartier qui semble encore résidentiel après la tombée de la nuit.

Se déplacer

L'épine dorsale des transports de Kita est la station Kitaoji sur la ligne de métro Karasuma, K04, qui se trouve au-dessus du grand terminal de bus Kitaoji. Ce terminal est le hub naturel pour la boucle des temples du nord, et c'est là que la logique du quartier devient claire : c'est un endroit conçu pour se déplacer par petits bonds délibérés, pas pour se promener dans tout par hasard.

Le bus municipal 205 part d'ici et de la gare de Kyoto pour rejoindre Daitoku-ji et Kinkaku-ji le long de Nishioji-dori ; la ligne 204 suit un arc similaire, et le bus touristique 101 relie les principaux sites. Depuis la gare de Kyoto, comptez environ 40 minutes en bus pour le Kinkaku-ji. Les temples sont dispersés, mais pas irrémédiablement : Kinkaku-ji, Ryoan-ji et Ninna-ji s'alignent le long du Kinukake-no-Michi et sont accessibles à pied les uns des autres en 20 à 25 minutes d'un bout à l'autre. Daitoku-ji et les temples de Takagamine sont des sauts séparés, et en haute saison, les bus du nord deviennent assez bondés pour qu'un vélo ou un court trajet en taxi semble une sage décision plutôt qu'un luxe.

Le centre de Kyoto est à 15-20 minutes en métro, et l'aéroport du Kansai est à environ 90 minutes via la gare de Kyoto et l'express Haruka. Rien de tout cela n'est difficile. Cela demande simplement d'accepter que Kita n'est pas un quartier pour les déambulations impromptues. C'est un quartier où l'on choisit un temple, puis un déjeuner, puis un bain, puis peut-être un autre temple avant que la lumière ne s'amenuise.

Les meilleures journées ici ont une forme simple. Commencez au Kinkaku-ji avant les cars, marchez jusqu'au Ryoan-ji, mangez du yudofu ou des soba, poursuivez jusqu'au Ninna-ji, puis partez vers le nord ou l'ouest vers Daitoku-ji, Toji-in, Genko-an ou Funaoka Onsen selon le calme qu'il vous reste. En fin d'après-midi, le quartier expire. Les derniers bus se remplissent sur Nishioji-dori et Kita redevient ce qu'il est surtout : résidentiel, bas, et presque endormi.