Fushimi, Kyoto: dove finiscono i torii e comincia il sakè

Due Fushimi condividono un unico quartiere meridionale di Kyoto, e il primo che la maggior parte dei visitatori incontra è tutto vermiglio e movimento: i Senbon Torii che salgono su un monte di 233 metri mentre i telefoni con fotocamera ondeggiano tra la folla. Il secondo inizia venti minuti più a sud, dove muri di kura intonacati di bianco, rami di salice e l'acqua dolce sotto le strade hanno creato una città del sakè che sembra ancora vissuta, non inscatolata. Tra di loro sta la verità utile del distretto: Fushimi non è un unico luogo, ma due, e il piacere sta nel muoversi tra di essi.

Per cosa è famoso Fushimi

Fushimi vive d'acqua. Non è una metafora, o non solo una metafora. Le stesse sorgenti sotterranee a cui i pellegrini fanno la fila per bere al Santuario di Gokonomiya sono la ragione per cui quasi quaranta birrifici hanno messo radici in questa parte di Kyoto, e il risultato è un distretto con un sapore oltre che uno skyline. Intorno a Chushojima e Fushimi-Momoyama, le strade restano basse e pratiche: magazzini kura piastrellati, griglie di legno scuro, una bicicletta appoggiata fuori da un negozio, vapore che sale da qualche parte dietro la porta di un birrificio al mattino. È più tranquillo del centro di Kyoto e meno rifinito dei quartieri da cartolina della città, il che è parte del suo fascino. Fushimi non finge di essere un museo. Lavora ancora per vivere.

Al vertice della fama del distretto c'è Fushimi Inari Taisha, il santuario principale di circa 30.000 santuari Inari in tutto il Giappone. Dietro l'edificio principale, il sentiero si restringe nei Senbon Torii, un fitto corridoio di archi vermigli donati da aziende e incisi con i loro nomi. Il tunnel sale sul Monte Inari, e la montagna non è grande — 233 metri — ma ha il potere di rendere cerimoniale anche una breve salita. L'ingresso è gratuito, i terreni non chiudono mai, e il giro completo richiede dalle due alle tre ore. La maggior parte delle persone torna indietro a Yotsutsuji, a metà strada, dove la foresta si apre e Kyoto si distende sotto in una luce più ordinaria.

Ciò che rende Fushimi meritevole di più di una sosta al santuario è il modo in cui la città bassa conserva la propria storia. Il distretto siede dove i fiumi Uji, Katsura e Kamo si incontrano, e quell'incontro di acque ha plasmato sia il sakè che l'insediamento circostante. Il sakè di Fushimi è noto per essere più rotondo e gentile dello stile più deciso di Nada vicino a Kobe, e la differenza è radicata nella morbidezza dell'acqua di falda. L'antico nome dell'area significava una volta acqua nascosta. Sembra azzeccato. Vedi gli effetti prima di capirne la causa.

Dove mangiare e bere

La prima tappa ovvia è il Gekkeikan Okura Sake Museum, ospitato in un kura del 1909 e allestito con la piacevole sicurezza di un luogo che conosce la propria importanza. Le esposizioni ti guidano attraverso gli strumenti, le canzoni e le routine della birrificazione preindustriale, con buona segnaletica in inglese e un'economia di spiegazione che non si frappone mai all'evento principale. L'ingresso è di circa ¥600 e include una degustazione più una piccola bottiglia da portare a casa, il che è un modo sensato per assicurarsi che la lezione non rimanga puramente accademica.

A pochi passi di distanza, Kizakura Kappa Country è il contraltare più disinvolto e giocoso. Questo è l'izakaya di Kizakura, che serve il suo junmai, ginjo e nigori sakè insieme a birra artigianale di Kyoto, e propone il tipo di cibo che invita a un secondo giro prima ancora di aver finito il primo. Manzo stufato nella birra, una cheesecake al sakè: la cucina sa esattamente dove si trova. Non c'è bisogno di essere solenni in una città di birrifici, e Kizakura lo capisce meglio di altri.

Per un pasto più curato, Torisei Main Store si trova in un kura riconvertito ed è gestito dalla casa Yamamoto Honke, fondata nel 1677. L'attrazione è semplice e difficile da contestare: yakitori grigliato con una salsa tagliata con sakè, e nama sakè non pastorizzato servito direttamente dalla fabbrica. È il tipo di posto dove la stanza stessa sembra essere stata riconvertita dall'industria all'appetito, senza perdere la memoria del primo lavoro.

Se vuoi ampiezza piuttosto che fedeltà, Fushimi Sake Village è la risposta facile. A quattro minuti a piedi dalla stazione di Fushimi-Momoyama, riunisce 18 birrifici locali sotto un unico tetto e rende il confronto quasi troppo semplice. C'è un volo kikizake, bancarelle di cibo e abbastanza varietà per permettere a un gruppo di spaziare tra gli stili senza uscire dall'edificio. Rimane aperto ininterrottamente dal tardo mattino fino a notte, il che lo rende uno dei piaceri più pratici del distretto.

All'estremità del santuario del quartiere, Nezameya riporta la storia sulla vecchia strada. Serve dal 1540, e quella longevità non è solo un numero ma un modo di essere nel luogo. L'inari sushi locale arriva come dolci tasche di tofu fritto con semi di sesamo e canapa nel riso, insieme a anguilla alla griglia e la specialità di Fushimi Inari di quaglie infilzate, con passero in inverno. Il cibo è diretto, locale e leggermente antiquato nel senso migliore. Ha il sapore di un percorso percorso per secoli.

Uscire la sera

Fushimi non è un distretto della vita notturna nel senso di Kawaramachi o Pontocho, ed è meglio per ammetterlo chiaramente. Non ci sono club, pochi bar notturni, e quando il centro di Kyoto sta davvero iniziando, la città del sakè è andata per lo più a letto. Quello che offre invece è una lunga serata costruita intorno al bere bene piuttosto che al bere tardi. Questa distinzione conta più di quanto sembri.

Il piano serale più affidabile è Fushimi Sake Village, che rimane aperto fino alle 23 circa e ti permette di assaggiare il sakè di 18 birrifici e un assortimento di stuzzichini senza spostarti tra i locali. È la cosa più simile a una scena di bar che il distretto abbia, anche se quella frase sembra un po' troppo rumorosa per l'ambiente. Kizakura Kappa Country porta avanti la prima parte della serata con la sua energia da birreria all'aperto, mentre Torisei è il posto dove sistemarsi con yakitori e bicchiere dopo bicchiere di nama sakè.

Oltre a queste ancore, lo schema è quello degli izakaya di quartiere vicino alle stazioni di Fushimi-Momoyama e Chushojima, la maggior parte dei quali tranquillamente locali e contenti di mantenere orari modesti. L'altra opzione notturna è l'escursione illuminata su per Fushimi Inari, dove le lanterne illuminano i torii e le folle sono tornate a casa. Quella versione del santuario è abbastanza diversa da sembrare una conversazione privata con la montagna.

Cose da fare / cosa vedere

Nonostante tutto il parlare di sakè, i giorni migliori a Fushimi sono quelli trascorsi muovendosi lentamente. Le barche del canale Jikkokubune un tempo trasportavano riso e sakè lungo l'antico canale di trasporto, e le corse stagionali ti restituiscono ancora il distretto dall'acqua su cui è stato costruito. Funzionano all'incirca da aprile a tardo autunno, con partenza vicino al museo Gekkeikan, e il giro di andata e ritorno da 40 a 55 minuti costa circa ¥1.000 a ¥1.500. Il ritmo è abbastanza lento da lasciare che siano i rami di salice a fare la maggior parte del lavoro.

A pochi minuti di distanza c'è Teradaya, la locanda dei barcaioli dove Sakamoto Ryoma sopravvisse a un tentativo di assassinio dello shogunato nel 1866. La ricostruzione mantiene in mostra segni di spada e fori di proiettile, che è un ricordo diretto ma efficace che questo tranquillo distretto ha visto la sua parte di violenza. L'ingresso è di circa ¥400 a ¥600. La storia a Kyoto arriva spesso con una superficie lucidata; qui mantiene visibili le cicatrici.

Il Santuario di Gokonomiya è la controparte spirituale dei birrifici. Custodisce la sorgente Gokosui, una delle 100 acque famose ufficialmente designate del Giappone, e la gente del posto viene ancora a riempire bottiglie lì. Si dice che il signore della guerra Toyotomi Hideyoshi abbia avuto una preghiera esaudita qui prima di costruire il Castello di Fushimi nelle vicinanze. Che si creda o meno alle preghiere esaudite, la fila di bottiglie dice qualcosa sulla fiducia duratura.

Choken-ji è ancora più piccolo, un tempio sul canale dedicato a Benzaiten, patrona dell'acqua e del sakè, con una lanterna Maria Lanterna nascosta cristiana scolpita nel terreno. È il tipo di posto che potresti perdere se ti muovessi troppo velocemente, il che equivale a dire il tipo di posto che Fushimi ricompensa di più. Il distretto non è costruito per grandi rivelazioni. È costruito per l'accumulo: una sorgente, una barca, una locanda, un muro di magazzino, una tazza di sakè.

Shopping e mercati

Lo shopping a Fushimi è pratico prima che bello, il che di solito è un buon segno. Il porticato coperto Ote-suji, o Otesuji-dori, corre a ovest delle stazioni Momoyama e funge da spina dorsale del distretto: quattro isolati di fruttivendoli, negozi di tofu, pasticceri, caffè e rivenditori di sakè che la gente del posto usa realmente. È un buon posto per fermarsi tra i birrifici, o per comprare qualcosa che non sopravviverà a un servizio fotografico patinato ma sopravviverà assolutamente alla cena.

Diramandosi da esso, la pedonale Ryoma-dori mantiene una discendenza di mercato del periodo Edo e conduce verso i canali. I nomi delle strade contano qui perché si collegano ancora all'uso piuttosto che al marchio. Lo senti nel flusso di persone: pensionati che pedalano oltre le case mercantili, scolari che tagliano attraverso il porticato, qualcuno che porta a casa la spesa come se il distretto fosse semplicemente un posto dove vivere, che naturalmente lo è.

Per souvenir, quelli liquidi sono i più convincenti. Quasi tutti i negozi dei birrifici vendono bottiglie che non troverai facilmente fuori Kyoto, dalle edizioni limitate di Gekkeikan e Kizakura a Kinshi Masamune e case più piccole. Kinshi Masamune, che si è trasferito a Fushimi nel 1880 per l'acqua e attinge dal pozzo Tokiwa, ha trasformato un magazzino restaurato in un caffè, galleria e negozio che vale la pena visitare anche se non compri una bottiglia. Per qualcosa da portare a casa oltre all'alcol, cerca dolci e torte al sakè al caffè Fushimi Yume Hyakushu, un edificio Gekkeikan del 1919 vicino a Teradaya, e prendi sottaceti locali e tè dalle bancarelle di Ote-suji.

Dove dormire a Fushimi

La maggior parte dei visitatori dorme altrove e viene qui per la giornata, il che è abbastanza sensato. Ma se Fushimi Inari o il sakè è il motivo del tuo viaggio, soggiornare nel distretto ha un vantaggio silenzioso: puoi percorrere i torii all'alba o dopo il tramonto, quando la montagna è quasi vuota e il santuario sembra meno una lista di cose da fare. L'alloggio è per lo più economico e di fascia media, con hotel business, piccoli ryokan e pensioni raggruppati intorno alle stazioni di Fushimi-Momoyama e Fushimi Inari, generalmente più economici di camere equivalenti a Gion o in centro.

Le famiglie e chi cerca tranquillità tendono a stare bene nelle sacche residenziali vicino a Momoyama. I viaggiatori incentrati sul sakè sono meglio posizionati vicino a Chushojima o Fushimi-Momoyama, dove i birrifici e la storia del canale sono a portata di mano. Il compromesso è semplice e onesto: meno opzioni per cena, orari di chiusura più anticipati e un viaggio più veloce nel centro di Kyoto quando vuoi più rumore di quanto il distretto possa ragionevolmente fornire.

Come spostarsi

Fushimi è meglio inteso come due fermate su una linea piuttosto che come una zona percorribile a piedi. Per il santuario, prendi la linea JR Nara fino alla stazione di Inari, che è proprio all'ingresso e a circa cinque minuti dalla stazione di Kyoto, o la linea principale Keihan fino alla stazione di Fushimi Inari. Per la città del sake, prendi la linea principale Keihan fino a Chushojima o Fushimi-Momoyama, o la linea Kintetsu Kyoto fino a Momoyama-Goryomae, o la linea JR Nara fino a Momoyama. Dal centro di Kyoto, il viaggio è generalmente di 15-30 minuti e costa solo poche centinaia di yen.

Il santuario e i birrifici distano circa dieci minuti di treno, motivo per cui dovrebbero essere pianificati come due metà separate della giornata piuttosto che come una singola passeggiata. Una volta nel quartiere del sake, però, la geografia si rilassa. Il museo, i birrifici, le barche, Teradaya, Gokonomiya e Choken-ji si trovano tutti entro 5-15 minuti a piedi l'uno dall'altro lungo i canali e il portico di Ote-suji. Fushimi si allinea anche bene con Uji sullo stesso corridoio ferroviario meridionale se vuoi aggiungere matcha e Byodo-in a una giornata dedicata al sake. Il quartiere non è difficile. È semplicemente diviso, e per questo più gratificante.