Centro de Kyoto (Kawaramachi e Karasuma): Onde a cidade come, compra e fica acordada até tarde

Downtown Kyoto não é um bairro que te recebe com calma. Começa pelo mercado, pelas travessias, pelas arcadas e pelo rio, tudo compactado num quadrado da cidade que parece ter sido construído para recados, apetite e o último trem para casa. Delimitado aproximadamente pelo rio Kamogawa a leste, a rua Karasuma-dori a oeste, Oike-dori ao norte e Shijo-dori ao sul, esta é a Kyoto que continua em movimento depois que os templos silenciam. De dia, são passagens cobertas, praças de alimentação e o barulho de sacolas de compras; à noite, tudo converge para a luz dos lanternins, as águas do canal e bares com nomes que soam melhores depois do segundo drinque.

Pelo que Downtown Kyoto é conhecida

Duas coisas definem este bairro: o mercado e as vielas. O Mercado Nishiki é o primeiro lugar para entender a vizinhança, porque não é simplesmente um local para almoçar, mas um sistema de hábitos. O corredor é estreito, coberto e velho o suficiente para ter ganhado o título de cozinha de Kyoto. Mais de cem barracas se alinham pelo percurso, de picles e yuba a vieiras grelhadas e o tako-tamago, a marca registrada do mercado — aquela pequena absurdidade de um polvo bebê caramelizado com um ovo de codorna enfiado na cabeça. A regra aqui é misericordiosamente simples: coma o que comprar na frente da loja e não saia mastigando por aí. Kyoto pode ser rigorosa quando quer.

O que torna o centro de Kyoto distinto de outras partes da cidade é que o apetite continua depois que o mercado fecha. Pontocho, uma viela de machiya iluminada por lanternins que vai da Shijo-ohashi em direção a Sanjo, é uma das ruas mais atmosféricas de Kyoto, e não por acaso. Carrega a cultura das geiko e maiko desde o período Edo, embora hoje a viela esteja tão cheia de reservas para jantar e do murmúrio de turistas quanto de lendas antigas da cidade. A uma rua de distância, Kiyamachi segue o canal Takase e muda totalmente de registro: mais densa, mais barulhenta, mais moderna, com speakeasies de coquetéis, izakayas e música noturna empilhados onde a água corre. De maio a setembro, aproximadamente, os restaurantes do lado do rio em Pontocho constroem plataformas de madeira chamadas kawadoko ou yuka sobre o Kamogawa, e de repente o jantar se torna uma apresentação sazonal, um dos rituais de verão que definem Kyoto.

Esse contraste — o mercado antigo, a viela antiga, a rua de bares mais nova — é o truque do distrito. Downtown Kyoto não tenta ser silenciosa, e isso faz parte de sua honestidade. É o coração comercial e social da cidade comprimido em alguns quarteirões planos, com trabalhadores de escritório afrouxando as gravatas, estudantes das universidades próximas e viajantes que descobriram onde Kyoto realmente come e bebe. É barulhenta em alguns pontos, refinada em outros, e perfeitamente confortável sendo ambos.

Onde comer e beber

A cena gastronômica aqui é tão densa que planejar parece um pouco tolo. Você pode vir com uma lista e ainda assim se distrair com uma vitrine, um cheiro, uma fila, um balcão que não pretendia ocupar. Para uma refeição tradicional da velha Kyoto, o Kyogoku Kaneyo grelha enguia desde 1917 perto da arcada Shinkyogoku, na Rokkaku-dori, e seu kinshi-don — arroz com unagi ao estilo Edo coberto com uma fina camada de omelete — é o tipo de prato que parece contido até você começar a comer e perceber o trabalho que foi investido nessa contenção.

O Kikkoya, uma machiya perto da Prefeitura, segue uma linha diferente e igualmente adequada à cidade: obanzai, a cozinha caseira de Kyoto com foco em vegetais, com yuba, tofu e pequenos pratos sazonais dispostos numa sala de dezoito lugares que não tenta ser maior do que é. Essa intimidade é importante. A comida de Kyoto está no seu melhor quando parece ter sido feita para um número específico de clientes regulares e depois deixada em paz.

No próprio rio, o Pontocho Izumoya serve enguia grelhada em carvão binchotan desde 1916, e no verão seus assentos kawadoko transformam a refeição em algo ligeiramente teatral, sem perder a disciplina da cozinha. O Sasora, instalado numa antiga casa de chá em Pontocho, mantém a vista para o rio e muda o clima para bife teppanyaki; fecha às quintas-feiras, o que parece quase antiquado num distrito que, de resto, nunca para de se mover. Para algo mais rápido e local, o Smart Coffee, na Teramachi, torra seu próprio café desde 1932, e o ambiente ainda parece o de um kissaten como deve ser: prático, paciente e levemente resistente à moda. Peça panquecas hotcake, um sanduíche de ovo ou french toast, e deixe a manhã desacelerar um pouco.

Não ignore os subsolos dos grandes magazines, que em Kyoto não são meros anexos, mas uma cultura gastronômica paralela. Os salões sob o Daimaru e o Takashimaya, na Shijo, estão entre os melhores mercados de comida da cidade, e, se você for fazer um piquenique no Kamogawa, são o lugar ideal para montá-lo. Uma cidade que consegue vender uma caixa laqueada de iguarias no subsolo e depois convidá-lo a comê-las à beira do rio, na superfície, tem um senso de encenação difícil de contestar.

Para comida vegetariana e vegana, o Mumokuteki Café, perto das arcadas, é uma das melhores cozinhas do tipo em Kyoto, e o % Arabica, na Fujii-Daimaru, cuida dos amantes de café com precisos pour-overs e lattes que parecem quase bonos demais para serem bebidos. Quase.

Vida noturna

O centro é onde Kyoto bebe, e faz isso de um jeito que pode parecer tanto refinado quanto ligeiramente desordenado. Pontocho é a peregrinação óbvia, mas o Bar Atlantis é a parada que merece planejamento antecipado. É o único bar na viela com um balcão externo em balanço sobre o rio Kamogawa, e isso por si só já bastaria para torná-lo memorável. Adicione os drinques da casa — o Kamogawa Lemon e o Pontocho Cooler —, além de uma parede com mais de 400 garrafas atrás do balcão, e você tem um lugar que entende como fazer uma vista parecer parte do cardápio. As mesas à beira do rio funcionam de maio a setembro, aproximadamente, que é a estação em que Kyoto gosta de lembrar que as noites podem ser passadas ao ar livre.

A algumas ruas a oeste, o L'Escamoteur, na Kiyamachi, é todo luz de velas e travessura controlada. Christophe Rossi, o mágico francês transformado em bartender por trás do bar, serve elixires com absinto numa sala decorada com curiosidades antigas, e todo o bar tem a sensação agradável de que um truque pode acontecer mesmo que você não esteja procurando por um. Depois, há o Nokishita711, um laboratório de coquetéis líquidos perto do rio com reserva obrigatória, onde drinques à base de gim são feitos com ingredientes locais forrageados e fermentados, e decorados como minijardins. É minúsculo, deliberado e ligeiramente experimental da melhor forma possível — o tipo de lugar que lembra que coquetéis podem ser compostos, e não apenas misturados.

A própria Kiyamachi é a rua principal da noite, mais movimentada entre Sanjo e Shijo, e carrega a energia noturna da cidade de forma mais densa do que qualquer outro lugar. Bares, izakayas, música ao vivo e casas noturnas se amontoam num corredor que pode parecer quase comprimido no final da noite. Muitos lugares em Pontocho só abrem a partir das 17h, então o ritmo aqui é simples: jantar primeiro, depois o canal, e então o que a noite decidir se tornar.

O que fazer

O prazer de Downtown Kyoto não está apenas no que você come ou bebe, mas na facilidade com que você pode transitar entre um clima e outro. Um passeio lento pelo Mercado Nishiki de manhã é o começo clássico, provando enquanto caminha, e depois deixando a arcada levá-lo para leste em direção a Teramachi e, eventualmente, ao rio. O mercado é movimentado, mas essa agitação faz parte da graça; este é um bairro que trabalha para viver.

No começo da noite, o passeio por Pontocho e Kiyamachi se torna essencial. A viela brilha depois do pôr do sol, e as frentes das machiya ficam melhores naquela faixa estreita de luz quando ela quase se foi, mas ainda não completamente. A rua tem o dom de fazer até uma caminhada curta parecer um evento, especialmente se você parar na beira do canal e observar os reflexos mudarem.

A margem do rio Kamogawa é a comodidade gratuita do bairro, e uma das razões pelas quais o centro funciona tão bem como base. Os moradores locais sentam-se espaçados na grama ao entardecer, e em noites quentes o trecho abaixo da ponte Sanjo se enche de artistas de rua. Também é o caminho mais rápido para caminhar entre esses quarteirões e Gion, do outro lado da água. Kyoto pode ser uma cidade de limiares, e este é particularmente útil.

Se chover, as arcadas cobertas e o Museu Internacional de Mangá de Kyoto vão mantê-lo seco. O museu, instalado numa antiga escola primária com uma enorme coleção de prateleiras abertas, fica a uma curta caminhada em direção a Karasuma-Oike e é um daqueles lugares que soam nicho até você estar lá dentro, folheando calmamente por mais tempo do que esperava. Viajantes de mente mais cultural também podem assistir a filmes de arte no Kyoto Cinema, no edifício Cocon Karasuma, e há oficinas práticas de cerimônia do chá e artesanato espalhadas pelo distrito, se você preferir fazer em vez de apenas observar.

Compras e mercados

O centro é o núcleo comercial de Kyoto, e combina o antigo e o novo sem grandes cerimônias. Teramachi é a mais refinada das duas arcadas cobertas, com livrarias, galerias, incensos e vendedores de artigos religiosos, além de antigos comerciantes de chá que dão à rua um pulso mais constante do que a arcada mais jovem ao lado. Shinkyogoku, inaugurada em 1872 e uma das ruas comerciais mais antigas do Japão, pende para o mais jovem e barato, com souvenires, moda e fliperamas. Juntas, formam uma longa e caminhável lição sobre como Kyoto se vende sem abrir mão completamente de seus modos.

No cruzamento Shijo-Kawaramachi, a Takashimaya e a Daimaru se enfrentam como dois velhos rivais que aprenderam a coexistir. Cada uma tem um lendário salão de alimentação no porão e andares dedicados a artesanato de Kyoto, quimonos e cosméticos, o que significa que até fazer compras aqui tem um senso de cerimônia. Para coisas que você só pode comprar aqui, a Aritsugu no Mercado Nishiki fabrica facas forjadas e utensílios de cozinha desde 1560 e pode gravar sua lâmina à mão. A Ippodo, perto da Prefeitura de Kyoto na Teramachi, continua sendo a casa de chá verde mais celebrada da cidade, com matcha e sencha e uma sala de degustação. Os compradores mais jovens se dirigem à OPA e BAL na Kawaramachi para moda, além de uma grande Muji, uma Apple central e uma Loft por perto. O distrito não é sutil sobre querer sua atenção, mas muitas vezes vale a pena dar.

Onde ficar no Centro de Kyoto

Esta é a base mais conveniente da cidade, e as opções de hotéis refletem essa centralidade prática. Para um luxo, o Ritz-Carlton, Kyoto fica diretamente no Kamogawa, perto de Nijo-ohashi, com quartos com vista para o rio; o Hotel Okura Kyoto se eleva acima de sua própria entrada de metrô bem no centro. O design-led Ace Hotel Kyoto ancora o complexo Shin-Puh-Kan em Karasuma-Oike, enquanto o Good Nature Hotel Kyoto fica ao lado da Takashimaya em Shijo, a passos das arcadas. Os viajantes de gama média são bem servidos pelo Solaria Nishitetsu e Mitsui Garden Hotel Kyoto Sanjo, ambos a uma curta caminhada dos restaurantes. Se o dinheiro não é problema e você quer tradição, Tawaraya e Hiiragiya se escondem em ruas calmas do centro perto de Oike.

Quanto a qual bolsão escolher, Karasuma-Oike ou Shijo-Karasuma coloca você no metrô com ruas um pouco mais calmas. Kawaramachi e o rio trocam um pouco de sossego pelo prazer de sair do jantar e ir direto para Pontocho. É uma troca justa.

Como se locomover

O centro é plano, compacto e melhor explorado a pé. Isso não é um slogan aqui; é simplesmente como o bairro funciona. Três estações de metrô o delimitam: Shijo e Karasuma-Oike na linha Karasuma, além de Kyoto-Shiyakusho-mae na linha Tozai perto da Prefeitura. Na margem do rio, as estações Gion-Shijo e Sanjo na linha Keihan colocam você a dois minutos a pé do outro lado da ponte em Gion e Higashiyama. Os ônibus cruzam o distrito intensamente ao longo de Shijo e Kawaramachi, embora andem devagar no trânsito, e os táxis são abundantes nos grandes cruzamentos.

Daqui, são cerca de cinco minutos de metrô, ou quinze a pé, até a Estação de Kyoto para o shinkansen e conexões com o aeroporto. Arashiyama e Fushimi estão a cerca de 15–20 minutos de trem. O Aeroporto Internacional de Kansai fica a cerca de 75–90 minutos via o limited express Haruka da Estação de Kyoto ou um ônibus direto para o aeroporto. Bicicletas também são uma boa opção; o bairro e os caminhos à beira do rio são fáceis e planos para pedalar.