Kita, Quioto: templos, chá e o norte tranquilo

O norte de Quioto começa com um reflexo dourado e uma fila. No Kinkaku-ji, o pavilhão flutua em seu lago com a calma de algo que há muito aceita ser fotografado; a poucas ruas de distância, uma loja de doces de mil anos grelha bolinhos de arroz sobre carvão como se o tempo fosse uma nota de rodapé. Esse é o truque de Kita. Ela entrega os templos principais e depois pede que você perceba a cidade comum ao redor deles: o sino da escola, a cesta de bicicleta, o cheiro de mochi no portão do santuário, o som de cascalho sob as sandálias. Passe um dia aqui e Quioto começa a parecer menos uma lista de afazeres e mais um ritmo.

O que Kita (Norte de Quioto) é conhecida

Kita é a parte de Quioto que permite que seus lugares famosos respirem. O trecho mais conhecido do distrito é Kinukake-no-Michi, o antigo “caminho do véu de seda”, que liga três dos templos mais famosos da cidade. É uma estrada com um senso de sequência adequado: primeiro o brilho, depois o silêncio, depois o polimento imperial de um complexo de templos que ainda sabe fazer um jardim parecer cerimonial. Essa ordem importa. Apresse-se e você terá pontos turísticos; desacelere e você terá um distrito.

Kinkaku-ji é o ponto de partida óbvio e merece ser óbvio. O Pavilhão Dourado é uma casa de aposentadoria de três andares transformada em templo Zen, com os dois andares superiores cobertos de folhas de ouro e duplicados no lago abaixo. O percurso é de mão única, a visita leva cerca de 40 minutos e a entrada custa ¥500. É movimentado e não há como fingir o contrário. Vá cedo. Às dez, os ônibus já chegaram e o lugar tem a atmosfera de uma maré muito educada.

Uma caminhada de dez minutos para o oeste ao longo de Kinukake-no-Michi leva você ao Ryoan-ji, onde o clima muda quase imediatamente. O famoso jardim de pedras Zen é um retângulo de cascalho varrido e quinze pedras dispostas de modo que você nunca consiga ver todas de uma vez. As pessoas sentam ombro a ombro em silêncio tentando contá-las, o que é um pequeno ritual próprio de Quioto. O melhor momento é na abertura, antes que os bancos fiquem cheios e o jardim se torne um ato compartilhado de concentração.

Mais adiante fica Ninna-ji, um antigo templo imperial com uma pagode de cinco andares e um palácio Goten ornamentado. Suas cerejeiras Omuro florescem tarde, dando a Quioto um último hanami em meados de abril, e todo o lugar tem a elegância medida de um local que recebe visitantes há muito tempo. A entrada para o palácio Goten é de ¥800, o que parece justo para um lugar que ainda consegue fazer um salão cheio de pessoas baixarem a voz sem pedir.

Além dos três famosos, a verdadeira tranquilidade do distrito vive no Daitoku-ji, em Murasakino. Este é um complexo de duas dúzias de sub-templos Zen murados, e a recompensa é o espaço: em Daisen-in ou Ryogen-in, você pode ficar diante de um jardim de pedras de 500 anos e ouvir seus próprios passos se acomodarem. Kita é cheia desse tipo de contenção. Não é um distrito que se apresenta alto. Prefere ondulações de cascalho, sinos de templo e os pequenos movimentos deliberados de pessoas tirando os sapatos.

Onde comer e beber

Kita come como seus templos rezam: com cuidado, leveza e uma certa quantidade de feijões. A refeição típica aqui é shojin ryori, a culinária Zen budista, e o melhor lugar para entendê-la é o Izusen, escondido dentro do sub-templo Daiji-in, no Daitoku-ji. Os almoços começam em cerca de ¥3.800 e vêm em tigelas de laca vermelha empilhadas: tofu de gergelim, fu de glúten de trigo, legumes tempurá, cada prato composto com o tipo de compostura que faz você sentar mais ereto. Você come olhando para um jardim, o que parece totalmente apropriado. O Izusen funciona das 11h às 17h e fecha às quartas-feiras.

Para algo igualmente ligado ao templo, mas mais suave no tempo, o Seigen-in, dentro do Ryoan-ji, serve yudofu em uma sala de tatami com vista para o jardim. O almoço definido com tofu de sete ervas custa cerca de ¥3.300, e o prazer aqui não é o drama, mas a temperatura: o tofu cozido macio, a sala silenciosa, a vista que impede que toda a refeição se torne apenas um almoço. É o tipo de lugar que lembra que Quioto ainda pode fazer uma tigela de tofu parecer uma ocasião.

Se você precisar se mover mais rápido entre os pontos turísticos, o Gontaro, perto do Kinkaku-ji, serve soba e udon honestos em uma machiya de 100 anos. O caldo é feito com alga Rausu e peixe seco, e a sala tem a confiança despretensiosa de um lugar que alimenta moradores e visitantes. Enche ao meio-dia, o que é sempre um bom sinal em um distrito onde muitas pessoas ainda estão decidindo se têm tempo para almoçar.

Depois, há o aburi-mochi, o doce que pertence a este canto de Quioto tão firmemente quanto qualquer templo. No portão leste do Santuário Imamiya, duas lojas antigas se enfrentam do outro lado da rua: Ichiwa, também conhecida como Ichimonjiya Wasuke, fundada por volta do ano 1000 e agora administrada pela mesma família há 25 gerações, e Kazariya, sua rival “recém-chegada” do século XVII. Ambas grelham bolinhos de arroz do tamanho de um polegar sobre carvão e os cobrem com molho doce de missô branco. Um prato com cerca de quinze espetinhos com chá custa cerca de ¥500 em qualquer uma das lojas, e ambas fecham às quartas. A discussão sobre qual é melhor é antiga o suficiente para fazer parte da paisagem.

Se você quiser uma sobremesa com menos cerimônia e mais brilho, o Kinkaku Soft fica a um minuto do ponto de ônibus Kinkakuji-michi e serve sorvete soft-serve com folhas de ouro. É exatamente tão exagerado quanto parece, ou seja: muito Quioto, de uma forma moderna. Um pouco teatral, um pouco sem vergonha e ainda assim dentro do personagem.

O que fazer

Além dos templos principais, Kita recompensa qualquer um disposto a vagar pelos cantos mais tranquilos que ficam fora das rotas principais. Toji-in, uma curta caminhada ou pedalada de Kinkaku-ji, é o templo da família dos xoguns Ashikaga e um dos jardins mais calmos da cidade. A entrada custa ¥500, e você pode pedir uma tigela de matcha com um wagashi doce por mais ¥500, e então beber na varanda sobre o lago, muitas vezes sem mais ninguém por perto. Esse último detalhe é importante. Grande parte de Quioto é compartilhada agora; Toji-in ainda parece privadamente mantido pela manhã.

Lá no alto, nas colinas de Takagamine, Genko-an oferece uma das combinações mais memoráveis de calma e inquietação do distrito. O templo é famoso por duas janelas para o mesmo jardim de bordos: a Janela Redonda da Iluminação e a Janela Quadrada da Ilusão. Também tem um sombrio “teto sangrento” feito de tábuas do Castelo de Fushimi. Quioto tem um talento para fazer contemplação e história sentarem na mesma mesa baixa sem se apresentarem formalmente.

No extremo norte do bairro, o Santuário Kamigamo — propriamente Kamo-wakeikazuchi — é um dos locais xintoístas mais antigos de Quioto e Patrimônio Mundial da UNESCO. É conhecido pelos dois cones de areia cônicos em seu pátio e por seu papel no Aoi Matsuri de maio. O santuário tem um tipo diferente de amplitude em relação aos templos: menos varrido, mais aberto, com a sensação de um lugar que ainda pertence ao ritual, e não ao turismo.

Para cultura viva, a Camellia Garden oferece cerimônias de chá íntimas em inglês, em uma casa de chá de 100 anos, a um minuto do portão do Ryoan-ji. Reserve com antecedência. A frase é prática, mas a experiência não é. O chá aqui não é uma performance para uma multidão; é uma conversa pequena e cuidadosamente mantida entre anfitrião, sala e tigela.

E depois há o Funaoka Onsen, em Murasakino, que pode ser o lugar mais inesperadamente vívido do distrito. Este sento de 1923 é uma propriedade cultural nacional, com um teto esculpido com duendes, azulejos Majólica e o primeiro banho elétrico do Japão, de 1933. ¥510 compram um mergulho local adequado, e se você passou o dia em templos, isso importa mais do que qualquer promessa de spa sofisticado. É um dos poucos lugares em Quioto onde o corpo consegue alcançar os olhos.

Compras e mercados

Este não é um distrito comercial no sentido de lojas de departamento. Para isso, vá ao centro, a Kawaramachi, onde a cidade fica muito mais disposta a vender algo sob luzes brilhantes. A vida comercial de Kita é mais específica e mais útil. Está ligada a santuários, templos e às pequenas economias que se reúnem ao redor deles.

No dia 25 de cada mês, o Kitano Tenmangu, na borda oeste do bairro, recebe o Tenjin-san, um dos dois grandes mercados de pulgas de Quioto. Desde o início da manhã, centenas de barracas se espalham em volta do santuário com antiguidades, quimonos velhos, cerâmicas, plantas, ferramentas e comida de rua. É o dia para vir ao norte se remexer é a sua ideia de um bom momento, e é um dos poucos momentos em que Kita parece movimentada no sentido de mercado, e não no sentido de templo.

Kitano Tenmangu fica ao lado de Kamishichiken, o distrito de gueixas mais antigo de Quioto, onde as vielas escondem lojas de chá e confeitarias de longa data que abastecem as casas de chá. Você não vem aqui para uma maratona de compras; você vem porque os pequenos negócios do distrito ainda têm uma relação com o lugar. Ao redor de Daitoku-ji, as lojas são ainda mais fundamentadas: shoyu, picles e fu, com a honesta variedade de incensos, leques sensu e artigos budistas perto dos portões do templo. São lembranças com propósito, o que é mais do que se pode dizer de muitas cidades.

Onde ficar em Kita (Norte de Quioto)

Ficar aqui significa trocar a conveniência de andar a todo lugar por sossego genuíno e uma vantagem nos templos antes da chegada dos ônibus. Essa troca não é para todos, e vale a pena dizer claramente. Se você quer sair do seu hotel e estar no meio de jantares e bebidas, fique no centro. Se a sua Quioto é templos, jardins e manhãs cedo, Kita é uma excelente base.

O endereço de prestígio é o ROKU KYOTO, LXR Hotels & Resorts, no sopé de Takagamine — um resort cinco estrelas Forbes dentro do terreno Shozan, com a única piscina onsen natural ao ar livre na cidade de Quioto e quartos com banheiros privativos com jardim, a dez minutos a pé do Kinkaku-ji. Esse é o luxo e ele sabe disso. O apelo não é apenas o conforto, mas a proximidade com os cantos mais tranquilos do distrito.

No outro extremo, pequenas pousadas e machiya ao redor de Murasakino, Kitaoji e Kinugasa são visivelmente mais baratas do que o centro de Quioto e colocam você perto de Daitoku-ji, das vielas de aburi-mochi e do Funaoka Onsen. O compromisso prático é o terminal de ônibus; a recompensa emocional é acordar em um bairro que ainda parece residencial depois de escurecer.

Como se locomover

A espinha dorsal do transporte de Kita é a Estação Kitaoji, na linha de metrô Karasuma, K04, que fica acima do grande Terminal de Ônibus Kitaoji. Esse terminal é o centro natural para o circuito de templos do norte, e é onde a lógica do distrito se torna clara: este é um lugar projetado para se mover em pequenos saltos deliberados, não para vagar por tudo por acidente.

O ônibus urbano 205 sai daqui e da Estação de Kyoto para Daitoku-ji e Kinkaku-ji ao longo da Rua Nishioji; a linha 204 cobre um arco semelhante, e o 101 turístico liga os principais pontos turísticos. Da Estação de Kyoto, leve cerca de 40 minutos de ônibus para Kinkaku-ji. Os templos são espalhados, mas não impossivelmente: Kinkaku-ji, Ryoan-ji e Ninna-ji se alinham ao longo do Kinukake-no-Michi e são caminháveis um após o outro em cerca de 20–25 minutos de ponta a ponta. Daitoku-ji e os templos de Takagamine são paradas separadas, e na alta temporada os ônibus do norte ficam lotados o suficiente para tornar uma bicicleta ou um táxi curto uma escolha sábia, e não um luxo.

O centro de Kyoto fica a 15–20 minutos de metrô, e o Aeroporto de Kansai fica a aproximadamente 90 minutos via Estação de Kyoto e o expresso Haruka. Nada disso é difícil. Só pede que você aceite que Kita não é um distrito para impulsos vagos. É para escolher um templo, depois um almoço, depois um banho, e talvez mais um templo antes que a luz se torne fraca.

Os melhores dias aqui têm uma forma simples. Comece no Kinkaku-ji antes dos ônibus turísticos, caminhe até Ryoan-ji, coma yudofu ou soba, siga para Ninna-ji, depois vá para o norte ou oeste até Daitoku-ji, Toji-in, Genko-an ou Funaoka Onsen, dependendo de quanto silêncio ainda resta em você. No final da tarde, o distrito suspira. Os últimos ônibus lotam na Rua Nishioji e Kita volta a ser o que é principalmente: residencial, de prédios baixos e quase adormecido.